7 Wochen Asien

Widada

2010-11-26T01:01:00.003+08:00

Es ist kalt in Berlin, aber die Sonne scheint. Mütze und Schal aus meinem Reisegepäck komemn für die paar Meter zwischen Gate und Taxistand zum ersten Mal zum Einsatz. 20 Minuten später schließe ich die Tür meiner Wohnung auf und packe aus. Merkwürdig. Danach treffen mit Freunden, Sushi-Essen, wie passend. Ich fühle mich ein bißchen, als hätte ich gerade schwimmen gelernt und würde nun im Badesee verschämt und unsicher meine ersten Runden ohne Schwimmflügel drehen. Irgendwie ist es immer noch ungewohnt Deutsch zu sprechen. Auf Rolltreppen stehe ich plötzlich in der „falschen“ Richtung, an der Straße schaue ich ebenfalls auf der „falschen“ Seite nach Autos. Schon komisch wie schnell man sich an andere Umgebungen gewöhnt. Jetzt trage ich wieder Mantel, Mütze und Schal statt Sonnenbrille und Schlappen. Komisch. Aber irgendwie freue ich mich auch auf meinen ersten Glühwein.

R wie Rückkehr

2010-11-26T01:00:00.002+08:00

Verschlafen schleiche ich morgens um 6 durch den Frankfurter Flughafen. Mit etwas Verspätung ist mein Flieger aus Hong Kong gelandet. Das kleine „R“ auf meinem Telefon, die Anzeige dafür, dass es sich in ein ausländisches Netz eingebucht hat, ist verschwunden. 7 Wochen lang hat mich das kleine „R“ durch Asien begleitet, ist fast sowas wie ein vertrauter Freund geworden, der einen ständig mahnt, nicht zu telefonieren, weil das sauteuer ist. Das kleine „R“ ist jetzt weg, ich kann wieder meine Flatrate nutzen. Das letzte Zeichen dafür, dass ich wieder in Deutschland bin.

Things To Do in Hong Kong With No Time

2010-11-26T00:59:00.000+08:00

Der definitiv letzte Urlaubstag. 8 Stunden Hong Kong bis ich zum Flughafen muss. Die letzte Chance, Dinge zu sehen, die ich bisher verpasst habe und Sachen zu tun, die ich bislang noch nicht gemacht habe.

Als erstes fahre ich mit der StarFerry auf die andere Seite des Hafens, zum Rathaus. Hier gibt es wenig Politik, aber viel Kultur, denn das Rathaus ist auch ein Konzertsaal. Und es gibt viel zu Essen. Im dritten Stock, auf den ersten Blick nicht leicht zu finden, ist ein DimSum-Restaurant. In einem großen, eleganten Speisesaal sitzen Menschen aus aller Herren Länder zusammen und schaufeln kleine Klößchen in sich rein. Mit Rollwagen kommen die Bedienungen durch. Vorne steht drauf, was sie im Angebot haben, und wenn man drauf zeigt, steht es 30 Sekunden später auf dem Tisch. Die Auswahl ist riesig. Shrimps-Klößlichen, Rouladen aus Reisteig mit Fleischfüllung, Reis mit Wurst und Gemüse. Dazu gibt es chinesischen Tee, der sehr lecker ist. Ein interessantes – und appetitliches – Erlebnis. (Vielen Dank Moni für den Tipp)


Steil gehen einmal anders - Blick auf die Strecke der "Peak Tram" auf dem Weg nach oben

Hong Kong aus einer anderen Perspektive - von Oben

Danach fahre ich auf den Peak. Das hatte ich bei meinem ersten Besuch ja wegen der astronomischen Wartezeiten nicht geschafft. Dieses Mal ist ist die Schlange überschaubar und nach ein paar Minuten anstehen, steige ich in die „Peak Tram“ und zuckele die teilweise bis zu 27 Grad steile Strecke auf den Peak hinauf. Der Blick auf Hong Kong von hier ist großartig. Von hier kriege ich einen vollkommen anderen Blick auf die Dimensionen der Stadt. Der Hafen wirkt so nah, das Hinterland ist auch nicht weit weg. Und hier oben sieht es teilweise mehr nach England als nach Asien aus.

Ich fahre noch ein bißchen mit (normalen) Tram durch die Gegend, schaue mir den Stadtteil Wan Chai an und shoppe noch ein bißchen. Dann geht es zum Frischmachen ins Hotel und weiter zum Flughafen. 12 Stunden Flug bis Deutschland, 12 Stunden Flug bis in den Winter. 12 Stunden Flug zurück nach Hause.

It´s Fun To Stay At The YMCA

2010-11-26T00:55:00.000+08:00

Bei der “Young Men´s Christians Association” denkt der Eingeweihte eher an Polizist, Bauarbeiter, Cowboy, Lederkerl und eine schwule Kulthymne. Der Nicht-Eingeweihte denkt eher an karge Räume in denen sich verklemmte Ex-Messdiener gegenseitig ihre Lieblingsverse aus der Bibel vorlesen. In Hong Kong steht YMCA allerdings eher für bezahlbares Wohnen mitten in der City. Denn der YMCA und sein weiblicher Gegenpart YWCA betreiben hier mehrere Hotels. Das „Salisbury“ liegt direkt am Hafen, die Zimmer sind – im Gegensatz zu meinem letzten Hongkonger Hotel – riesig und freundlicherweise werde ich upgegraded und bekomme ein Zimmer mit Hafenblick.

Einfach göttlich - der Blick aus meinem Hotelzimmer beim Hongkonger YMCA

Das Hotel ist toll, die Leute sind freundlich, der Ausblick großartig, das Frühstück lecker und ich kann sogar vor dem Abflug nach Deutschland hier noch mal Duschen – 8 Stunden nach dem Auschecken. Zumindest in Hong Kong stimmt der Satz „It´s Fun To Stay At The YMCA“ also. Auch wenn man keine Polizeiuniform/Cowboy-Outfit/Lederkutte/Bauhelm trägt

In vier Wochen ist Weihnachten

2010-11-26T00:51:00.000+08:00

In Hong Kong sind es auch abends noch angenehme 22 Grad. Da denke ich eher noch an Sommer (und daran, wie froh ich bin, aus dem Drecksloch Bangkok raus zu sein). Doch ein genauerer Blick aufs Hafenpanorama holt mich zumindest in die zeitliche Realität zurück. Die „Leuchtreklamen“ an einigen Hochhäusern sehen auf einmal so anders aus.

Bald schon ist Weihnachten - und auch die Hongkonger Hochhäuser sind schon in Feststimmung

„Seasons Greetings“ und „Merry Christmas“ steht da und dazu strahlen Schneemänner und Christbaumkugeln um die Wette. Tatsächlich – in vier Wochen ist Weihnachten. Gleich um die Ecke, im Einkaufszentrum „Harbour City“ entsteht vor der Tür eine komplette Weihnachtswelt vor der sich Einheimische und Touristen unentwegt gegenseitig fotografieren. (Und bestimmt schon das eine oder andere Geschenk für Heiligabend in der Tasche haben)

Fast schon diabetisch - Weihnachtsdeko vorm Einkaufszentrum "Harbour View"

Dinge, die ich vergessen habe....

2010-11-24T01:57:00.000+08:00

... in Bangkok Durian- und Brokkoli-Chips zu kaufen. (Falls demnächst mal wer hinfährt: bitte melden und mitbringen... )

Erste Rückreise-Vorbereitungen

2010-11-23T21:34:00.000+08:00

Der erste Ort meiner Reise (zumindest der erste asiatische Flughafen, auf dem ich vor sieben Wochen angekommen bin) ist auch mein letzter - Hong Kong. Die sieben Wochen haben sowohl an meiner Brieftasche als auch an meinem Gepäck Spuren hinterlassen. An meiner Brieftasche deswegen, weil ich mit den gesammelten Währungen dieser Reise mir in Hong Kong einen schönen Tag machen kann. Nur die Frau in der Wechselstube war "not really amused" über den komischen Typen, der mit 5 Währungen vor ihr stand. Und mein Koffer war heute auf dem Flug von Singapur nach Hong Kong zum ersten Mal so schwer, dass ich eigentlich Übergepäck hätte zahlen müssen, wovor mich dankenswerterweise die Freundlichkeit der Bodenhostess gerettet hat. Mit einer Tasche und einem Koffer bin ich gestartet, mittlerweile ist eine zweite Tasche dazu gekommen. In sieben Wochen auf Achse kommt eben doch ne ganze Menge Kram zusammen.

The End Is Nigh

2010-11-23T04:33:00.002+08:00

Vor 52 Tagen bin ich in Berlin aufgebrochen, jetzt sind die letzten 48 Stunden dieser Reise angebrochen. Irgendwie ein komisches Gefühl. Der Anfang, die Zeit in Peking und Nordkorea, wirkt irgendwie schon ganz weit weg. Die Erinnerungen allerdings sind so zahlreich, dass ich davon noch ganz lange zehren werde.

In zwei Tagen werde ich im kalten Berlin aus dem Flugzeug steigen, bei Minusgraden nach Hause fahren und daran denken, dass ich 12 Stunden vorher noch im Warmen gesessen habe.

Immerhin habe ich mir noch eine letzte Galgenfrist gegönnt. Den Urlaub um ein paar Stunden verlängert. Von Bangkok geht es nicht direkt nach Deutschland, sondern noch einmal nach Hongkong. 25 Stunden Aufschub bevor mich Deutschland, der Winter und bald auch der Job wieder haben.

Bye, Bye Bangkok

2010-11-23T04:33:00.000+08:00

Die drei Tage hier vergingen schnell – leider, denn ich hätte gerne noch ein bisschen die Annehmlichkeiten meines Hotels genossen. Das leckere Frühstück, den Pool auf dem Dach, den aufmerksamen Service.

Denn – das Beste an Bangkok war mein Hotel. Ansonsten kann ich dieser Stadt irgendwie nicht viel abgewinnen. Bangkok ist ein hässliches, zugebautes, heißes, dreckiges und stinkendes Loch mit lebensmüden (Motorrad-)Taxifahrern und zu vielen Märkten.

Die so sagenhafte thailändische Freundlichkeit gibt es tatsächlich, was aber niemanden davon abhält, jemanden zu bescheissen. An jeder Ecke lauert der Nepp, jeder Kellner, TukTuk-Fahrer, Markthändler versucht zumindest aus jedem Touristen noch ein paar Extra-Baht rauszuleiern. Der Wessi, die frische Weihnachtsgans. Wenn man es weiß, kann man zwar damit umgehen, aber es nervt und es macht den Aufenthalt ziemlich unentspannt.

Und so kann ich die schönen Momente in Bangkok, jene an die ich mich gerne erinnern werde, auch an einer Hand abzählen: das Loi Karathong-Fest, das Seafood-Buffet im Sheraton, TukTuk-Fahren (ohne das ganze Verhandlungsgeschmus), der Besuch in Wat Pho und mein Hotel, übrigens der einzige Platz in Bangkok, den ich wirklich vermissen werde.

Buddha - Reclined

2010-11-23T04:32:00.000+08:00

Eigentlich wollte ich ja in den „Grand Palace“, den ehemaligen Königspalast von Siam, aber leider hatte der schon zu, als ich am Nachmittag da ankam. Also blieben mir nur ein paar Fotos von außen – und mein Plan B: Wat Pho.

Blick über den Gartenzaun - näher kam ich dem Palast leider nicht

Wat Pho ist ein Tempel, gleich um die Ecke vom Palast, allerdings hat man auf den ersten Blick den Eindruck es ist ein Spielplatz und ein Zoo. Als ich auf das Gelände komme, spielen ein paar Schüler Fußball und um mich herum maunzt es vielerorts – Wat Pho ist ein Katzenparadies. (Die hier sogar ungestraft in den Hof scheißen dürfen). Wat Pho ist auch eine Sammlung unzähliger Buddha-Statuen. In der weitläufigen Anlage gibt es viele Höfe und in jedem stehen mehrere davon.

Begrüßung mit Ball - mein erster Eindruck von Wat Pho


Der zweite Eindruck war ein lustvolles Maunzen


und erst auf den dritten Blick kommt dann die Architektur

Buddha überall - im Wat Pho gibt es dutzende solcher Statuen

Im so genannten Ubosot steht (oder besser sitzt) eine riesige Buddha-Statue, rund herum angebetet von anderen Statuen. Im Sockel dieser Statue sind die sterblichen Überreste des Königs Rama I. beigesetzt.

Oben Statue - unten Grab: der Buddha im Ubosot

Kurz hinter dem Ubosot liegen vier Pagoden, die ebenfalls als Königsgräber dienen und die ein beliebtes Fotomotiv sind, wenn man es denn schafft, sie in voller Länge aufs Bild zu kriegen.

Die Türme der vier Pagoden (im Hintergrund) bei Nacht

Doch das Highlight ist der „Reclining Buddha“ (der von dem Murray Head etwas weiter unten gesungen hat). Er liegt mit seinen rund 46 Metern länge in einer eigenen Halle und hat an seinen Fußsohlen Perlmuttintarsien eingearbeitet. Als ich die Halle betrete, verschlägt es mir erst mal die Sprache. Der Anblick ist ziemlich umwerfend. Und der liegende Buddha ein Motiv, an dem man sich totfotografieren kann.

Der Kopf des "Reclining Buddha" von Wat Pho

und hier die Statue - fast - in ihrer ganzen Länge

und hier noch die Füße. Welche Schuhgröße das wohl ist?

Nein, das ist nicht der A.... von Buddha, es sind seine Fersen.

Vielleicht war es doch ganz gut, dass der Palast schon zu hatte – sonst hätte ich diesen Buddha vielleicht nur auf einer Postkarte gesehen.

Nomen Est Omen

2010-11-23T03:58:00.000+08:00

Das ist der Name einer „Skytrain“-Station.

Auf Englisch ausgesprochen passt er verdammt gut zur Stadt.

Alles in Buddha

2010-11-22T13:45:00.000+08:00

Der Vollmond im November hat für die Thais eine ganz besondere Bedeutung. Am Tag des Vollmondes feiern sie „Loi Krathong“. Für uns Westler sieht das aus, wie die große Totensonntagsparty. Rund um den Tempel Wat Saket, auch als „Golden Mount“ bekannt, herrscht ein irres Treiben. Viele Menschen lassen Papierlampions in den Himmel steigen, ein paar Meter weiter setzen die Leute kleine Blumengestecke mit Kerzen und Räucherstäbchen in einen Kanal.

3,2,1, Lift off - viele junge Thais lassen beim Loi Kathrong-Fest erst einen Lampion steigen...

... und schicken dann ihre Wünsche und ihren Ärger übers Wasser auf die Reise

Die Lampions steigen lautlos in Himmel und sehen nach ein paar Minuten wie Sterne aus, nur dass sie nicht gelb, sondern rötlich braun strahlen. Auf den Kanälen das gleiche Bild. Das Licht der schwimmenden Gestecke erzeugt eine friedliche und romantische Stimmung. Eine, von der nur die wenigsten Touristen etwas mitbekommen. Denn hier gibt es kaum welche. Hier sind die Thais unter sich.-

„Loi Katrong“ ist ein Fest zur Ehrung der Toten, aber auch allen Ärger und Groll mit den kleinen Blumengestecken wegzuschicken und sein Leben fortan (etwas) entspannter zu führen. Die Leute in Bangkok feiern das ganze wie eine große Straßenparty. Überall wird Feuerwerk abgeschossen und geknallt, Sylvester ist dagegen ein Kammerkonzert.

Lass krachen - Feuerwerk gibts in allen Größen und Lautstärken

Auf den Wegen zum Wat Saket drängeln sich die Menschen. Links und rechts sind Stände aufgebaut, an denen es alles mögliche zu kaufen gibt. Handyschutzhüllen und Klamotten, Bilder und vor allem – Essen. Krebse, Sußkram, Würstchen, Mais, Schweineköpfe. Alles was die Thaiküche hergibt, kann man hier probieren.

Shrimps oder Suppe....

... beim Loi Kathrong-Fest ist für jeden Geschmack was dabei

Rund um den Tempel ist ein großer Jahrmarkt aufgebaut. Es geht zu wie im Westen vor 100 Jahren. Für 10 Baht (etwa 25 Cent) kann man sich in der großen Freakshow missgebildete Föten und Taschenspielertricks ansehen, für einen Zehner mehr versuchen, Mädels die auf Stangen sitzen in ein Wasserbassin zu befördern. Und zwischen all dem Essen und Entertainment gehen die Leute immer wieder in die weitläufige Tempelanlage.

Beten für Buddha...

... auf dem "Golden Mount" gibt es unzählige Buddha-Statuen

Sie beten und lassen sich von den Mönchen segnen. Sie spenden Geld, sie opfern Geld (dass in langen Girlanden vor einer Buddha-Statue aneinander getackert wird), sie wünschen sich was und hoffen auf eine bessere Zukunft. Dabei ist sind die Leute allesamt sehr fröhlich. Jeder deutsche Kirchentag ist ein Trauerspiel dagegen.


Jedem Gott seinen Pott - die Gläubigen opfern Kleingeld....

.... aber auch "große" Scheine (20 Baht sind ungefär 50 Cent)

Hinter einem der Gebäude ist eine Bühne aufgebaut, wo ein junger Mann Schnulzen singt. Dazu tanzen zwei Mädchen und zwei Jungen (alle vier im Tütü) wie wild auf der Bühne herum. Die Thais lieben ihre Religion. Und – was noch viel wichtiger ist – sie haben Spaß dabei, sie zu leben. Die Katholen könnten sich davon ein Scheibchen abschneiden. Denn ein so buntes (Kirchen-) Fest hab ich in Europa noch nie gesehen.

Wie man sich in Bangkok fortbewegt

2010-11-22T13:19:00.000+08:00

Im großen und ganzen gibt es fünf Möglichkeiten durch Bangkok zu kommen.

1. die eigenen Füße

2. Busse und Bahnen

3. Taxis

4. TukTuks

5. Motorrad-Taxis

Während 1, die eigenen Füße, eine recht ungefährliche Art der Fortbewegung ist (so lange man auf der Straße brav nach links und rechts guckt und allem ausweicht, was mehr als ein Rad hat), kann 2, Busse und Bahnen schon etwas nerviger sein. Meist voll, nicht immer klimatisiert und – zumindest was die Busse angeht – dem Bangkoker Stauchaos hilflos ausgeliefert, ist das nicht wirklich die angenehmste Art von A nach B zu kommen. Taxen, die Nummer 3, stehen zwar auch im Stau, aber sie haben Klimaanlage und man hat keine Menschenmassen um sich rum. Ab Nummer 4 wird’s abenteuerlich.

Ein TukTuk - eigentich sieht es ganz harmlos aus

Das TukTuk müsste eigentlich eher WroooaaamWrooooaaam heißen. Mit dem Namen TukTuk assoziiert man ja eher etwas langsames, gutmütiges und nur bedingt lautes. Diese Teile sind das ganze Gegenteil. Sie sind laut, sie stinken und ihre Fahrer rasen mit ihnen durch die Gegend als gelte es Rekorde zu brechen. Verkehrsregeln? Hier eher ein gut gemeinter Ratschlag, den man vielleicht berücksichtigt. Wenn Einheimische mit diesen Teilen unterwegs sind, sind die TukTuks regelmäßig überladen. Bei 8 Leuten (auf einer Sitzbank für 3) habe ich aufgehört zu zählen. Manche Leute transportieren halbe Hausstände damit. Wenn der Fahrer gute Laune (und Zeit) hat, kann man die Fahrt genießen. Hat er beides nicht, braucht man einen starken Magen (es ruckelt ganz schön) und noch stärkere Nerven (wenn einem auf einmal ein Bus auf der gleichen Spur entgegenkommt).

Rasant und stinkend - mit dem TukTuk durch Bangkok

Doch die absolute Nahtod-Erfahrung ist das Motorrad-Taxi. Jeder französische Rollerfahrer (und die Jungs sind ziemlich rabiat, wenn sie unterwegs sind) ist ein Waisenknabe gegen die Zweirad-Taxler aus Bangkok. Denn die sind irgendwie Lebensmüde. Keine Lücke ist zu schmal, keine Ampel zu rot, kein Lastwagen zu entgegenkommend als das man da nicht noch schnell dran vorbei rauschen könnte.

Auf zwei Rädern durch jede Lücke. Roller und Motorräder sind in Bangkok überall - auch als Taxi

Mit einem Affenzahn flitzen die Jungs an allem vorbei, manchmal hilft nur noch Arme, Kopf und Bauch einziehen um zwischen einem Lieferwagen auf der einen und einer dicken Limousine auf der anderen Seite vorbei zu kommen. Eine Achterbahnfahrt auf dem Oktoberfest in München ist teurer als eine Tour mit dem Motorrad-Taxi quer durch Bangkok, sie ist bei weitem nicht so rasant – aber sie ist deutlich entspannender und sicherer.

Bangkok - eine tierliebe Stadt

2010-11-22T13:10:00.002+08:00

Die Thais lieben ihre Religion, ihren König – und Tiere. Den Eindruck habe ich zumindest, wenn ich durch die Straßen Bangkoks gehe. An jeder Ecke gibt’s nen Altar, an jeder zweiten hängt ein Bild vom König. Und fast überall grinsen einen entweder herrenlose Hunde, streunende Katzen, unterarmdicke Ratten oder die eine oder andere freundliche Küchenschabe an.

Fischfutter

2010-11-22T13:09:00.000+08:00

Auf dem Khaosan-Markt gibt es alles. Vor allem alles, was es nicht geben darf. Schwarzgepresste CDs und DVDs, nicht ganz echte Klamotten und jede Art von gefälschten Ausweisen (selbst eine Bahncard, einen Betriebsausweis der Lufthansa oder der Berliner BVG und einen deutschen Führerschein kriegt man hier)

Presseausweis? Führerschein? Perso? Alles in ein paar Minuten hier zu kriegen

Ein kleines Schild in all dem Gewusel weckt meine Neugier: „Fish Spa“. Dahinter verbergen sich drei große Wasserbecken mit Fischen. In diese Wasserbecken steckt man seine Füße und die Fische fangen sofort an, die Hornhaut und alles was ihnen sonst noch schmeckt abzuknabbern.

"Zu Tisch Kinder, heute gibts Haxe" - "Abendessen" im "Fish Spa"

Es kitzelt, es kribbelt, es ist angenehm. Das Wasser ist lauwarm und es macht Spaß den Fischen beim Abendessen zuzusehen.

Getting A Head

2010-11-21T14:16:00.001+08:00

irgendwie gehört das doch hierher, oder?

Close Encounters

2010-11-20T14:26:00.000+08:00

Auspacken, ein Bad im Pool und umziehen. Danach ein erster Spaziergang rund ums Hotel. Gleich vor der Tür ist ein Nachtmarkt. Gefälschtes Viagra, mehr oder weniger lustige T-Shirts und raubkopierte DVDs sind die Highlights im Angebot der Händler. Ein paar Straßen weiter finde ich die „Victoria Bar“ – ein deutsches Restaurant mitten in Bangkok mit Warsteiner vom Fass und Wiener Schnitzel auf der Karte. Um mich langsam wieder an Zuhause zu gewöhnen, esse ich heute hier. Nudeln mit Hacksauce und ein (thailändisches) Bier.

Dazu beobachte ich die Menschen auf der Straße. Es sind viele ältere (und meist auch nicht sonderlich attraktive) Herren aus dem Westen mit jungen Thailänderinnen unterwegs. Um die Ecke gibt es „Rooms for Rent“ für alle, die nicht mehr warten können. Die Frauen hier sind meist heftig aufgebrezelt und direkt vor meinen Augen geraten mehrere in Streit. Das ganze endet fast in einer Prügelei, bevor sie dann doch gemeinsam wieder abziehen. Morgen werde ich die Stadt mal etwas genauer erkunden. Aber nach dem Auftakt sieht es so aus, als könnte das sehr, sehr spannend werden.

Schlagzeilen die Mut machen....

2010-11-20T14:25:00.000+08:00

Zur Zeit bin ich in Bangkok bei Temperaturen um die 30 Grad. Nächste Woche geht es dann zurück nach Deutschland. Und heute schon kann ich bei Bild Online lesen, was mich erwartet:

Glücklicherweise habe ich auch Mütze und Schal im Gepäck

10. Etappe: Singapur - Bangkok

2010-11-20T14:24:00.001+08:00

Mein letztes Ziel auf dieser Reise ist Bangkok. Mit dem Billigflieger ist das von Singapur aus eine recht unkomplizierte Sache. Auch der Flug ist unspektakulär, Bordservice gibt’s nur gegen Cash und die englischen Ansagen der thailändischen Crew sind eher unverständlich. Nach zweieinhalb Stunden landen wir in Bangkok. Ich hätte nicht geglaubt, dass es noch mal genauso lange dauert, bis ich endlich im Hotel bin.

Schon an der Immigration wird meine Geduld auf eine Probe gestellt. Die Schlangen sind lang und sie bewegen sich nur im Zeitlupentempo voran. Selbst die überpeniblen Amerikaner arbeiten schneller. Fast 45 Minuten dauert es, bis ich der Einreisebeamtin meinen Pass überreiche. Drei Blicke, zwei Stempel. Das wars. Dafür die lange Wartezeit? Weiter zum Taxistand und auch hier das gleiche Spiel: anstehen wie zu besten DDR-Zeiten. Auch hier sind die Schlangen lang und bewegen sich nur träge. Eine halbe Stunde in schwüler Hitze lassen mich gleichgültig werden. Als ich endlich dran bin, freue ich mich auf ein klimatisiertes Taxi und eine Dusche im Hotel. Aber auch in Bangkok ist am Freitag Abend Rush-Hour und so dauert es noch mal gut eine Stunde, ehe ich endlich meine Tasche in die Ecke pfeffern kann.

Immerhin – mein Hotel ist stylish. Große Zimmer, luxuriöses Bad, Obstschale, perfekt ausgestattete Minibar, DVD-Player, Flatscreen, Pool auf dem Dach – Herz was willst Du mehr. Nach all der Warterei habe ich jetzt das Gefühl: alles wird gut.

Ein Singapur-Crashkurs

2010-11-20T14:23:00.001+08:00

Es waren nur ein paar Tage in Singapur, aber es waren lehrreiche Tage. Jetzt weiß ich, dass die meisten Singapurer chinesischer Abstammung (85%) sind, die größten Minderheiten sind Malaien und Inder. Alle stehen auf Weihnachten und kommen sowohl mit der hohen Luftfeuchtigkeit als auch mit dem Wechsel zwischen der Hitze auf der Straße und der arktischen Kälte in den heruntergekühlten Gebäuden sehr gut klar.

Was interessant ist – das offizielle Singapur ist höflich. „Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag“ steht in vielen Bussen. An jeder Baustelle gibt es mindestens ein Schild auf dem sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt wird. Doch das inoffizielle Singapur ist mürrisch. Taxifahrer, Verkäuferinnen, Busfahrer – sie alle können freundlich sein, sind es aber nicht immer.

In dieser kleinen Stadt mit großer Wirtschaftskraft dreht sich viel ums Vorwärts kommen und Geld verdienen. Viele Werbeplakate drehen sich nicht ums Geld ausgeben, sondern ums mehr Geld verdienen. Weiterbildung, Qualifizierung, Aufsteigen – das sind die Schlagworte hier. Und wer genug Geld verdient hat, kann es hier auf die fantastischsten Arten und Weisen ausgeben. Irgendwie ist es bezeichnend für Singapur, dass die bekanntesten Sehenswürdigkeiten ein Riesenrad und ein Hotel sind.

Up And Down

2010-11-20T14:22:00.001+08:00

Der „Singapore Flyer“ ist das höchste Aussichtsriesenrad der Welt – 165 Meter hoch und streng nach den Regeln des Feng Shui gebaut. Es hat 28 Gondeln die je 28 Menschen fassen können – weil die 28 laut Feng Shui eine besondere Bedeutung hat. Selbst bei den Planungen wurden Platz und Ausrichtung den Feng Shui-Regeln unterworfen.

Das höchste Riesenrad der Welt - der Singapore Flyer ist 165 hoch

Eine Runde mit dem Feng Shui Flyer dauert eine halbe Stunde. Als erstes geht mein Blick auf die Formel 1-Strecke, die direkt um das Riesenrad herum verläuft. Dann schaue ich aufs offene Meer und sehe Schiffe soweit das Auge reicht. Singapur ist einer der größten Seehäfen Asiens, aber die Masse der Schiffe dort sieht so aus, als würden P&O Netlloyd, Maersk oder Hamburg Süd eine Invasion in Singapur planen. Dicht an dicht reihen sich Tanker, Feeder, Frachter – eine unglaubliche Masse.

In Singapur haben auch Schiffe Parkplatzprobleme

Nicht weniger auffällig ist das Sands Maritime Bay Casino. Drei riesige Bürotürme, die oben mit einer durchgehenden Dachterrasse verbunden sind. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte hier jemand ein überdimensionales Surfbrett aufgebockt. Das Casino ist erst seit ein paar Monaten in Betrieb. Unten gibt es über 1000 Spieltische, an denen Ausländer kostenlos zocken können. Einheimische müssen 100 Singapur-Dollar Eintritt bezahlen und wer sich verzockt fliegt raus. Das haben in der kurzen Zeit schon 28.000 Singapurer geschafft.

Tolle Ansicht und tolle Aussicht - das Marina Bay Sands Casino

Von hier oben sehen die Hochhäuser der Stadt noch beeindruckender aus. Ich hab das Gefühl in New York oder in einer südostasiatischen Version von Monaco zu stehen.

Singapur von Oben - die Stadt und eine Gondel des Riesenrades

Nach der Tour von Oben schaue ich mir das alles noch mal von Unten an. Ducktours heißt die Firma, die Stadtrundfahrten mit alten Amphibienfahrzeugen anbietet. Die Teile sind extrem bullig und werden von zwei Mann im Wechsel gesteuert.

Mit der Ente durch Singapur hat in diesem Fall nix mit rostigen französischen Kleinwagen zu tun...

... eins haben die Amphibienmonster mit dem 2CV aber gemeinsam - sie sind hässlich und praktisch

Ein paar Minuten nach Abfahrt schwimmen wir schon im Singapore-River und sehen die Statue, die zum Symbol für die Stadt geworden ist – ein wasserspeiender Löwe. Singapur, so erzählt der Tourguide, heißt „Stadt des Löwen“ – und das obwohl es hier und in der Umgebung keine Löwen gibt. Der Gründer von Singapur will aber hier einen gesehen haben und so gab er der Stadt diesen Namen. Wahrscheinlich hat der gute Mann einen Tiger gesehen (die es hier häufiger gibt, einer hat es sogar mal bis unter den Billardtisch des „Raffles“-Hotels geschafft) und so beruht der Name der Stadt auf einem zoologischen Missverständnis.

Irrtum als Stadtwappen - der Löwe von Singapur

Aus der Froschperspektive fallen mir ein paar Dinge auf, die ich von oben nicht gesehen oder beachtet habe. Die Löwenstatue ist eins davon, ein anderes ist die Helix-Brücke, eine Fußgängerbrücke, die der Helix der menschlichen DNA nachempfunden ist.

Irgendwie menschlich.... die Helix-Brücke, die einen Strang der menschlichen DNA symbolisiert

Die Fahrt über Land ist dagegen eher „land-weilig“, es geht durch die Altstadt, durch die ich gestern schon zu Fuß gegangen bin. Am Auffälligsten ist übrigens das Gebäude des „Singapore Cricket Clubs“, dass eine Terrasse mit Bar hat. Hier drehen sich schwerfällig Ventilatoren über den Tischen im Kolonialstil. Hier würde ich gerne mal einen Drink nehmen – aber leider gilt auch hier: „Members Only“.

Wer oder was ist ein Hawker-Center?

2010-11-20T14:21:00.003+08:00

Man sieht sie überall in Singapur. Die kleinen oder großen Open-Air-Imbissplätze, die man neudeutsch als „Food Courts“ bezeichnet. Hier heißen sie „Hawker Center“ und es gibt sie nicht nur in Einkaufszentren sondern fast an jeder Ecke. Viele kleine Stände bieten verschiedene Spezialitäten an, die Preise sind niedrig, der Komfort meist auch, aber die Qualität ist hoch. Und es macht einen Heidenspaß, nachts in der drückenden Hitze mit dutzenden anderer Esser an speckigen Plastiktischen zu sitzen und sich über eine Schale Nudeln mit Meeresfrüchten und ein kühles Bier her zu machen.

Meist morgens gibt es in den Hawker-Centern und Cafes auch noch das singapurianische Nationalgericht: Kaya-Toast. Kaya ist eine Art Kokospaste, die auf Toast geschmiert wird, dann kommt noch ein dickes Stück Butter drauf, es gibt noch zwei seeehr weich gekochte Eier dazu und fertig ist das Frühstück. Dazu trinkt man entweder Kopi (Kaffee) oder Kopi-O (Kaffee mit ganz viel gezuckerter Kondensmilch, im Westen als „Cortado“ bekannt) oder Teho (das gleiche mit Tee). Kostet keine 2 Euro und ist sehr lecker. Bis auf die labberigen Eier.

Eine Nacht im Dschungel

2010-11-20T14:21:00.001+08:00

Der Zoo von Singapur ist am Rande der Stadt. Eigentlich sind es zwei Zoos, denn es gibt einen für den Tag und einen für die Nacht. Die „Night Safari“ ist die Ferienlager-Nachtwanderung mit wilden Tieren.

Stechender Blick - interessante Show: der Eingang zur "Night Safari" in Singapur

Ein bisschen Folklore, ein paar Feuerspucker und ein Soundtrack der ein bisschen an „König der Löwen“ erinnert – das sind die ersten Eindrücke beim Betreten des „Night Safari“-Geländes. Lustiger wird schon bei den Open-Air-Klos. Mit Elektrozügen/bussen geht es durch den Park. Die Plätze an denen die Tiere sind oder sein sollten sind mehr oder weniger dezent angestrahlt. Erstaunlicherweise sind die meisten Tiere tatsächlich „am Platz“. Manche Gehege werden von Sponsoren unterhalten. Das der Tiger passenderweise von "Tiger Balm". Die Tourguides geben ihre Erklärungen in einem merkwürdigen Singsang, der ein bisschen an Märchen- oder Horrorstory-Erzähler erinnert. Giraffen, Elefanten, Löwen, Tapire und Wasserbüffel – teilweise schauen sie in den Touristenzug hinein. Sie sind so nah, dass man sie streicheln könnte.

Dschungel-Feeling und Folklore - Tanz- und Feuershow in der "Night Safari"

Es ist dunkel, es ist heiß, die Luft ist feucht – echtes Tropenfeeling. Nach der Tour gehe noch zu Fuß ein wenig durch den Park. Auf verschlungenen Fußgängerpfaden kann man der Natur ganz, ganz nah sein. Ich sehe eine „Fishing Cat“, die sich allerdings aus den Fischen im Wasserbecken vor ihr so gar nichts macht. Gelangweilt schaut sie in die Gegend. Auch bei den Ottern ist nix los, bis ein Pfleger vorbeikommt und sie füttert. Nachdem er wieder weg ist, bleibe ich noch ein Weilchen vor dem Gehege stehen – und werde von den Ottern angebettelt. Gutes Sehen scheint nicht ihre starke Seite zu sein. Krokodile, Tukane, Hirsche in allen Variationen leben hier im schummrigen Dunkel des Parks. Fotos zu machen ist schwer, denn dafür ist meine Kamera nicht lichtstark genug. Im Leopardengehege gelingt es doch:

Genügend Licht für ein Bild - der einzige scharfe Blick, den mir meine Kamera bei der "Night Safari" erlaubt hat

Entlang der Fußwege gibt es ein paar Überraschungen. Es gibt ein Gehege in dem Fledermäuse frei fliegen. Die kleineren sind auch recht hektisch unterwegs, während die größeren träge in den Bäumen hängen und kaum zu sehen sind. Ich wusste gar nicht, dass es durchaus interessant sein kann, wenn man Fledermäusen beim Schlafen zusieht. Der Weg durch die Nachtsafari ist spannend und unterhaltsam. Danke an Jürgen und Bettina für den Tipp.

Einmal Streicheln 5 Dollar

2010-11-20T14:20:00.001+08:00

Zuerst fiel mir der Mann beim Spaziergang durch die Altstadt gar nicht auf. Er stand ein wenig versteckt im Garten eines Restaurants. Erst als er einen Schritt nach vorne trat, konnte ich ihn – und seinen Albino-Python - erkennen. Er lächelte freundlich mit seinem recht zahnlosen Mund und winkte mich heran. Ich könne den Python gerne mal streicheln.

Kuscheln mit Würgeschlange - im Hintergrund skeptisch beäugt von Sir Stamford Raffles

Etwas zurückhaltend fährt meine Hand über die Schlangenhaut. Sie ist glatter als man denkt, zäher aber auch. Unter der weißgelben Haut kann man die Muskeln spüren und auch die Kraft die sie besitzen. Einmal streicheln reicht und man weiß, wie es diese Tiere schaffen andere zu töten. Doch den Python lässt das alles unbeeindruckt. Er würdigt mich keines Blickes.

Ich schau Dir in die Augen, Schlange

Auf einmal hängt der Mann mir die Schlange um den Hals. „Foto, Foto“ sagt er und macht mit meiner Kamera ein paar Bilder. Die 5 Singapur-Dollar, die er dafür haben will sind ein Spottpreis für dieses genauso ungewöhnliche wie einmalige Erlebnis.

Gestatten, Legende.

2010-11-20T14:19:00.001+08:00

Sir Stamford Raffles ist bis heute der Universalheilige Singapurs. Straßen, Plätze, Bauten sind nach ihm benannt – und ein Hotel, das Raffles. Es ist nur drei Stockwerke hoch. Ein Kolonialbau, der allerdings fast einen ganzen Block umfasst und so übersichtlich ist, wie ein Irrgarten.

Nicht hoch, aber groß - das "Raffles" von außen

Wer hier durchgeht, den packt doch ein bisschen die Ehrfurcht, denn der alte imperiale und koloniale Charme ist hier immer noch spürbar. Sogar auf den Klos. Ich warte darauf, dass jeden Moment ein britischer Lord oder Offizier oder beides um die Ecke kommt und mich skeptisch ob meiner nur halbwegs passenden Kleidung mustert, bevor er – ohne ein Wort zu sagen – missbilligend die Augenbraue hochzieht und weiterschreitet.

Der Innenhof des "Raffles"

Noch etwas lebendiger wird diese Zeit im hoteleigenen Museum, das etwas versteckt im dritten Stock liegt. Hier hängt das Bild, dass die Entstehung eines „Singapore Sling“ (der hier der Legende nach erfunden wurde, aber dazu gleich mehr) beschreibt. Hier hat das Hotel alte Briefe und Devotionalien von ehemaligen Gästen gesammelt.

Fast so wie früher ... der Eingang zum "Raffles"-Museum

Wie die erlauchte Klientel behandelt und geachtet wurde, zeigt sich an einem Eierbecher, der hier zu sehen ist. Der wurde, so steht es auf der Tafel daneben, von einem britischen Gast bei seiner Junggesellenparty im Raffles „ausgeborgt“, gelangte so nach England und wurde, rund 70 Jahre später, vom Sohn des „Borgenden“ an das Hotel zurückgegeben.

"Nur mal kurz geborgt...." - ein Eierbecher und seine Geschichte

Der Besuch lohnt, weil man viel über die Geschichte des Hotels und seine Gäste erfährt, aber auch weil es sehr liebevoll gemacht ist (nur die Bedienung im angeschlossenen Shop passt nicht dazu, die ist extrem muffelig)

Danach gehe ich in die „Long Bar“. Auch hier macht sich koloniales Flair breit, nur die Touristen in ihren grellroten oder blauen T-Shirts, ihren Shorts und Schlappen wollen in dieses Bild nicht so recht reinpassen. An der Decke hängen Fächer in Reih und Glied, die von einer Stange bewegt werden und so den Ventilator ersetzen. Sie schieben die schwere, feuchte Luft träge hin und her. Es ist etwas schummerig, woran auch das meist braune Mobiliar wahrscheinlich nicht ganz unschuldig sein dürfte.

Die "Long-Bar" von innen - mit Fächern an der Decke

... und (nicht im Bild) jeder Menge Erdnussschalen auf dem Boden

Das Schöne an dieser Bar ist – hier darf man ungestraft rumsauen. Auf den Tischen und auf dem Tresen stehen Erdnüsse rum und die Schalen kann man einfach auf den Boden feuern. Anderswo in Singapur undenkbar, weil (s.u.) mit Strafe bedroht. Hier – oder besser nicht genau hier, aber irgendwo im Haus, denn die Bar ist erst seit einer großen Renovierung vor 20 Jahren an ihrem jetzigen Platz. Also hier irgendwo wurde der „Singapur Sling“ erfunden. Bis heute der wohl meistgeorderte Drink hier und der Stolz des Hauses. Aber ich glaube, das ist eher ein „Damendrink“, denn dank des Cherry-Brandys darin, ist der „Sling“ so pappesüß wie ne Packung Gummibärchen.

Das "Wahrzeichen" des "Raffles" - der "Singapore Sling"

Es gibt übrigens auch eine sehr nette Bar im Innenhof und eine im Hauptgebäude, die trägt den schönen Namen „Writers Bar“. Da hätte ich gerne noch einen Drink genommen (passt ja irgendwie mit der Berufsbezeichnung), doch hier werden „Residents Only“ bedient. Dann eben nich. Also setze ich meinen imaginären Tropenhelm auf und stürze mich aus der kolonialen Ruhe des Raffles wieder ins bunte Treiben von Singapur.

Fröhliche Weihnachten

2010-11-20T14:18:00.001+08:00

Shanghai hat viele Einkaufsmalls, Seoul gefühlt noch mehr, auch Tokio hat massig davon, aber Singapur scheint im wesentlichen daraus zu bestehen. Und überall ist schon das große Weihnachtsfieber ausgebrochen.

Wer hat den Schönsten...? Weihnachtsbaumparade in Singapur

Es muss einen geheimen Wettkampf um den schönsten Weihnachtsbaum geben, denn jede Mall verwendet Tonnen von Glitzer, Farbe und Dekomaterial darauf, sich Weihnachtsbäume vor die Tür zu stellen, die auch direkt aus einem Disney-Film stammen könnten. Auch die Straßen werden weihnachtlich dekoriert und in jedem Laden ist schon der passende Soundtrack zu hören – von „Rudolph The Red Nosed Reindeer“ über „Jingle Bells“ und „Let It Snow“ bis hin zu „O Tannenbaum“ – in Endlosschleife und mit der Lautstärke immer auf Anschlag.

Das Festfieber erwischt mich hier mit voller Wucht. Zumal es ja doch noch ein paar Wochen sind. Und – was die Sache besonders bizarr macht – draußen scheint die Sonne bei 30 Grad. Für einen durchschnittlichen Mitteleuropäer wie mich, ist das kein Weihnachtswetter. Und irgendwie ist mir auch noch gar nicht nach Weihnachten. Aber den paar Tagen Singapur wird der Kulturschock bei der Rückkehr – überall Weihnachtsmärkte und X-Mas-Deko – nicht ganz so heftig.

Singapore – A „Fine“ City

2010-11-20T14:17:00.003+08:00

Sie fallen nicht sofort auf, die Verbotsschilder. Aber auch da wo sie nicht stehen, gibt es vieles, was nicht erlaubt ist. In den Touristenshops rund um die Metro-Station City Hall kann man T-Shirts kaufen, die den Strafenkatalog für kleinere Vergehen auflisten. Überschrift: „Singapore – A Fine City“ (Für alle Nicht-Englisch-Sprecher: „Fine“ heißt im Englischen nicht nur „gut“, sondern auch „Bußgeld“). Kaugummikauen? Nur für therapeutische Zwecke, sonst verboten – so stehts in der bunten Infobroschüre der Tourist Information.

Nur eins der vielen Verbotsschilder in Singapur

Tiere, Essen oder Trinken in der U-Bahn? Kostet bis zu 1000 Singapur-Dollar. Auf die Straße spucken oder Kippen wegwerfen – auch das kostet. Genauso wie der Transport von Durians in der U-Bann oder im Taxi. Durian-Früchte sind hier als Erfrischung sehr beliebt. Sie haben nur den Nachteil, dass sie fürchterlich stinken.

Ist bestimmt auch verboten: ein "manipuliertes" Verbotsschild

Der umfangreiche Strafenkatalog wirkt – allerdings nicht überall. Rund um mein Hotel in Little India, sieht man viele Brandflecken auf den Mülltonnendeckeln, weil jeder seine Kippe lieber da ausdrückt, als sie auf die Straße zu werfen. Etwas weiter außerhalb der City ist es nicht wirklich sauberer als anderswo. Und ausgerechnet vor dem Rathaus der Stadt trabe ich durch eine veritiable Müllkippe.

Hier hat einer ungestraft gemüllt - peinlicherweise direkt vor dem Rathaus

Heiß

2010-11-20T14:17:00.001+08:00

Mein Hotel liegt in Little India, einem der bunteren Teile von Singapur. Restaurant, Schmuckgeschäfte und Bars reihen sich hier Tür an Tür. Gott sei dank ist mein Hotel klimatisiert, sonst würde ich kollabieren. Die Luftfeuchtigkeit liegt gefühlt (und wahrscheinlich auch gemessen) bei mehr als 90 Prozent. Die Luft steht in den Straßen. Es ist stickig und schwül und ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich gerade Matthias Steiner auf meinem Brustkorb zu einem mehrstündigen Picknick niedergelassen hat. Es ist drückend, es ist warm, es ist wie in einer engen WG-Küche nach einer stundenlangen Party.

Nach der Ankunft im Hotel ziehe ich mich so luftig wie möglich an und trotzdem kann ich mich nur im Zeitlupentempo bewegen. Es ist das erste Mal, dass ich auf Iglu-Temperaturen runtergekühlte Räume als Wohltat empfinde, denn sie geben mir etwas Luft zum durchatmen. Alle Welt rennt hier mit Schlappen durch die Gegend, das macht bei dem Temperaturen auch Sinn. Ich gehe ins nächste Kaufhaus und besorge mir welche. Dank meiner Kreditkarte kriege ich sogar noch Rabatt. Und die Chance ein Saab-Cabrio zu gewinnen. (Was die perfekte Entschädigung für die Sandalen wäre. Die Teile waren nämlich Mist, haben mir wund gelaufene Füße beschert und sind zwei Tage später im Müll gelandet.) Danach noch ein Bier in einer Backpacker-Bar mit angeschlossenem Hostel (oder umgekehrt) und noch eins in einer weiteren Bar nebenan. Dann hat die Hitze mich geschafft. Und ich gehe schlafen.

9. Etappe: Tokio - Singapur

2010-11-20T14:16:00.001+08:00

Der Narita-Airport in Tokio ist mit Abstand der hässlichste Flughafen, auf dem ich je war. Hier weht noch der Geist der 70er Jahre durch die Abfertigungshalle. Nur die Check in- Automaten erinnern daran, dass man sich hier im 21. Jahrhundert befindet. Einchecken auf japanisch heißt: anstellen um dann an einem Automaten alles selbst zu machen und danach das Gepäck abzugeben. Blöd nur, dass der Automat partout nicht mit meinem Pass spielen will. Also gibt’s für mich die altmodische, analoge Variante. Vor mir checkt das russische Frauen-Volleyballteam ein und es dauert ewig. Dafür sind die Sicherheits- und Grenzkontrollen recht schnell erledigt. Auf dem Weg zum Gate will ich mir noch schnell was zu lesen kaufen. Es gibt den Spiegel von letzter Woche und ein englisches Gadget-Magazin. Als ich die Preise sehe, verzichte ich drauf. Der Verkaufspreis des Spiegels hat sich zwischen Hamburg und Tokio vervierfacht. Und so sehr ich die Kollegen an der Brandstwiete auch schätze, 16 Euro für eine Spiegel-Ausgabe ist dann doch doch mal mindestens 10 Euro zu viel.

Die 7 Stunden zwischen Tokio und Singapur vergehen tatsächlich wie im Flug. Die Maschine ist nicht mal halb voll. Ich kann mich auf den Mittelsitzen schlafen legen. Und mal wieder kocht sich Japan Airlines in mein Herz. Das Essen ist lecker (was auf dieser Reise bislang nicht all zu häufig der Fall war), nur ein paar Ansagen weniger wären ganz nett.

Auf den Boardingkarten von Singapur ist dick vermerkt, dass Drogenschmugglern die Todesstrafe droht. Ich habe noch etwas weißen Tee aus China bei mir. Hoffentlich kommt da kein Grenzer auf falsche Gedanken. Aber auch hier klappt die Einreise problemlos, Grenzer und Zoll sind schnell erledigt. Auf ins Hotel und in die Stadt. Als ich allerdings das Flughafengebäude verlasse, renne ich gegen eine Wand – aus Hitze und Feuchtigkeit. Willkommen in Singapur.

Sayonara Tokio

2010-11-20T14:15:00.001+08:00

Eigentlich war es ja nur ein verlängertes Wochenende. Ein bisschen gucken. Aber daraus wurde Liebe auf den ersten Blick. 5 Minuten nachdem ich den Flughafenexpress verlassen hatte, wusste irgendwie: diese Stadt mag ich. Und ich wurde nicht enttäuscht. Tokio ist anders, ist faszinierend – aber leider auch teuer. Vier Tage in der japanischen Hauptstadt haben meine Kreditkartenabrechnung in neue Höhen getrieben, ohne dass ich teure Technik gekauft oder sonst großartig geprasst hätte.

Aber das ist einer der wenigen Minuspunkte. Ansonsten war der Besuch in Tokio in jeder Hinsicht ein Gewinn. So viele höfliche Menschen habe ich kaum irgendwo anders getroffen. Eine so perfekte Verbindung von Tradition, alter Kultur und moderner Technik ist mir auf dieser Reise auch kaum irgendwo anders untergekommen. Das Essen, besonders das Sushi, war sensationell und im Vergleich zu Deutschland superbillig. Diese Stadt kann süchtig machen. In den paar Tagen hier, habe ich nur einen kleinen Einblick bekommen – aber ich will mehr sehen – und komme wieder. Bestimmt.

Die totale Entspannung

2010-11-20T14:14:00.001+08:00

Ein Onsen ist eine Art Badehaus, dass von einer heißen Quelle gespeist wird. Hier trifft sich die Nachbarschaft, hier werden Probleme und Geschäfte diskutiert. Und – hier wird sich entspannt. Nach der aufregenden Zeit in Tokio habe ich mir für meinen letzten Abend auch etwas Entspannung verordnet und gehe in ein Onsen in einer kleinen, versteckten Seitengasse nicht all zu weit von meinem Hotel entfernt.

Für umgerechnet 7 Euro kriege ich ein Handtuch, etwas Seife und einen Schrank in den ich meine Klamotten einschließen kann. Alle. Denn im Onsen herrscht Kleiderverbot. (Darum ist es auch nach Geschlechtern getrennt). Der Baderaum für die Männer ist erstaunlich klein. Er sieht ein bisschen wie der Duschraum einer deutschen Kleinstadt-Badeanstalt aus in der Mitte des Raumes Waschgelegenheiten – zum Sitzen. Nackte Männer hocken auf Plastikschemeln davor und seifen sich ein, rasieren sich, duschen sich ab oder gießen Wasser aus großen Plastikschüsseln über sich. Das ist übrigens Regel Nummer 1 im japanischen Bad. Bevor man badet, wäscht man sich.

Nachdem auch ich porentief rein bin, gehe ich zum Badebecken. Das Wasser ist dunkelbraun, es sieht aus wie verdünnte Sojasauce und riecht auch ein bisschen so. Und – es ist heiß. 45 Grad zeigt das Thermometer an der Wand an. Zuerst halte ich nur einen Fuß in das Becken, doch die 45 Grad sind erträglicher als ich dachte, Fuß Nummer 2 und der Rest des Körpers folgen schnell. In dem Becken gibt es Nischen in denen Massagedüsen Verspannungen lockern sollen und es gibt sogar ein „Electric Bath“ in dem leichte Stromstöße für Entspannung sorgen sollen. (Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es echt entspannend)

Es gibt sogar einen kleinen Garten mit einem nicht ganz so warmen Becken und einem Kaltwasserbecken, dass nur 15 Grad hat. Der Garten ist wirklich winzig, hat aber einen kleinen Wasserfall und sogar einen kleinen Teich in dem der hauseigene Koikarpfen sein Unwesen treibt. Das 15 Grad-Becken ist eine wirklich frostige Angelegenheit, aber es gibt Leute, die sitzen da über eine Viertelstunde lang drin, ohne ein Gesicht zu verziehen. Ich lerne dieses Becken nach dem Besuch der Sauna schätzen. Über 100 Grad sind es hier und zur Ablenkung gibt es einen – hitzesicher hinter Glas verstauten – Fernseher. Die Bänke sind mit gelben Frotteematten ausgelegt, ein eigenes Handtuch bringt hier keiner mit rein. 6, 7 Minuten, länger halte ich es in der Sauna nicht aus, der Schlüssel an meinem Handgelenk glüht, ich selbst tue es auch. Die kalte Dusche hinterher und der Ausflug ins Kaltwasserbecken bringen mich wieder annähernd auf Normaltemperatur.

Es ist ruhig im Onsen. Hier und da reden zwar auch Leute, aber meist wird geschwiegen und geschwitzt. Zwei Stunden lang wechsle ich von heiß zu warm zu kalt zu Sauna zu kalt zu heiß zu warm usw.... Und je länger ich in dem braunen Wasser liege, desto entspannter werde ich. Augen zu. Abschalten. Mal an nix denken. Toll. Soooo viel Entspannung auf einmal hatte ich lange nicht mehr. Ich schwebe fast aus dem Onsen, als ich nach zwei Stunden langsam ins Hotel zurück gehe. Und ich weiß – auch das wird etwas sein, was ich in Deutschland irgendwie vermissen werde.

PS: ja – die meisten Japaner haben kleine Pimmel. (Zumindest in diesem Onsen)

Rundblick vom Rathaus

2010-11-20T14:11:00.003+08:00

Die Stadtverwaltung von Tokio ist in zwei Hochhäusern untergebracht. Die sind 7 Tage in der Woche geöffnet – für Touristen. Denn im 45. Stock jedes der beiden Bürotürme befindet sich eine Aussichtsplattform. Zugänglich von 9:30 Uhr bis 23 Uhr – und das kostenlos. (Ganz nebenbei hat auch das Tokioter Fremdenverkehrsamt hier eine Filiale, wo man ganz brauchbare Infos abstauben kann – u.a. eine Anleitung zum richtigen Essen, Baden und Klogang).

An Tagen mit guter Sicht kann man von hier oben bis zum Fuji sehen. Aber auch der Blick in die direkte Nachbarschaft ist beeindruckend. Denn die Hochhäuser in Tokio sind teilweise recht spektakulär – und auch die Aussicht auf das Lichtermeer der Stadt bei Nacht ist einfach toll.

Sein im Schrein und Herbst im Palast

2010-11-20T14:11:00.001+08:00

Irgendwie ist die Kultur auf diesem Trip ein wenig zu kurz gekommen. Zumindest in Tokio. Darum stehen für heute der Kaiserpalast und ein Shinto-Schrein auf dem Programm.

Blick auf den Palast von Außen

Der Palast des Tenno liegt mitten in der Stadt, zu sehen ist er allerdings nicht. (Höchstens bei Google Earth). Das Gelände der kaiserlichen Residenz ist weitläufig und mehr als den Eingang, ein paar Gebäude und den Wassergraben drumherum kriegt man als Tourist nicht zu sehen. Aber das ist auch schon sehr beeindruckend. Ganz nebenbei ist der Weg um den Palast eine beliebte Joggingstrecke. Gelaufen wird gegen den Uhrzeigersinn und es vergeht kaum eine Minute, in der mir kein Jogger entgegenkommt.

Fontaine im Fontainenpark gleich um die Ecke vom Kaiserpalast

Auf dem Weg zum Palast passiere ich einen Fontainenpark. Die Springbrunnen sind kleine, oder besser große, Kunstwerke, schlicht und schön. Direkt auf der anderen Straßenseite sieht man schon den Palastgraben und eines der Tore zum Gelände. Ein Ruderboot ist hier festgemacht. Irgendwie wirkt es fehl am Platze. Ein schönes Bild. Rund um den Palast zeigt sich das es Herbst wird. Die Blätter der Bäume zeigen all die schönen bunten Rot-, Gelb- und Brauntöne, die für mich mit Abstand das Schönste an dieser Jahreszeit sind.

Und da es obendrein recht mild ist, die Temperaturen liegen um die 16 Grad, macht der Spaziergang gleich noch mehr Spaß. Dabei fällt mir auf, dass dies einer der wenigen Herbsttage ist, die ich in diesem Jahr erlebe. Einen Tag Regen in Peking, ein paar Tage Kälte und etwas Regen in Seoul und hier nun ein bisschen herbstliche Stimmung. Ansonsten war es meist warm und sonnig. Irgendwie komisch. Denn wenn ich nach Hause komme, wird es dort kalt, grau und winterlich sein. So habe ich – dank dieser Reise – eine Jahreszeit so gut wie ausgelassen.

Ein Boot am Palast - Idylle in Tokio

Ich gehe weiter am Palast entlang und es ziemlich ruhig, vor allem wenn man sieht, wie viele Touristen dort unterwegs sind. Es ist recht viel Betrieb aber wenig Lärm. Am größten ist das Gedrängel am Eingang zum Palast. Es ist ein großer Platz mit Kiesboden, an dessen einer Seite eine Brücke abgeht. Der Zugang ist gesperrt, am Ende der Brücke stehen zwei Palastwachen – Soldaten in grauen Uniformen, die extrem still stehen und (zumindest aus dieser Entfernung) offenbar keine Mine verziehen. Kameras und Handys klicken.

Hier wohnt der Tenno....

... abgeschottet und gut bewacht.

Vom Palast gehe ich weiter durch einen Park zur U-Bahn und fahre weiter zum Hie-Schrein. Er liegt ein wenig versteckt zwischen Hochhäusern. Der Weg auf das Gelände des Schreins führt über eine kleine, steile Treppe, die von orangefarbnenen Torbögen umgeben ist. Ein lustiges Bild.

In Berlin wär´s Werbung für die BSR - der Eingang zum Hie-Schrein, ganz in Orange

Der Schrein selbst besteht aus mehreren Gebäuden. Es ist Sonntag und viele Familien haben ihre Kinder aufgebrezelt, in ein traditionelles Kostüm oder eine Tracht gesteckt und zum Schrein mitgeschleift. Viele Leute kommen aber einfach auch so. Im Businessoutfit. Sie haben sich für die Götter fein gemacht, gehen zum Altar, werfen etwas Geld in den aufgestellten Klingelbeutel, beten, verbeugen sich und läuten eine Glocke, auf dass ihr Wunsch in Erfüllung geht.


Und das verbirgt sich hinter den orangenen Toren - das Gebäude des Schreins

Schlange stehen zum Beten und Wünschen vor dem Schrein

An einem Stand daneben kann man kleine Holzbrettchen mit aufgemalten Figuren kaufen. Auch auf ihnen kann man seine Gebete und Wünsche notieren, oder auf kleine Zettel. Die werden dann an speziellen Gestellen angebracht. Auch Amulette sind im Angebot. Für Fruchtbarkeit und gegen den bösen Blick, zum Schutz der Familie und für Wohlstand.

Wünsche zum einen - auf ein Gestänge geknotet...

... oder auf bunte Holztafeln geschrieben

Als ich gehe taucht die Abendsonne den Schrein in ein malerisches und friedliches Licht.

Dinge, die ich vergessen habe....

2010-11-20T14:10:00.003+08:00

... wie funktioniert noch mal ein Aufnahmegerät??

Sitzung auf japanisch

2010-11-20T14:10:00.002+08:00

Das Bad in meinem Hotelzimmer ist klein, aber Hightech – zumindest was das Klo angeht. Denn dort, wo normalerweise der Sitz ist, ist hier ein kleines technisches Wunder montiert.

Mit Heizung und Dusche - der High-Tech-Klositz in meinem Hotel

Der Deckel ist gefedert, so dass er nie runterknallen kann, sondern immer sanft gleitet. Der Sitz ist beheizt und auf Knopfdruck kann man gewisse Körperstellen mit warmem Wasser säubern – sogar die Stärke des Wasserstrahls ist regulierbar. Wenn die Teile nicht so schweineteuer wären, das Stück kostet umgerechnet 500 Euro, würd ich mir so ein Ding für zuhause kaufen.

Rendez-vous mit dem Killerfisch

2010-11-20T14:10:00.001+08:00

Fugu ist das japanische Wort für Kugelfisch. Das ist eigentlich ein ganz putziger Geselle, wenn er nicht so giftig wäre. Sein Gift ist eines der stärksten überhaupt, es sorgt für Lähmungen des Organismus. Wer eine Dosis davon abbekommt, stirbt bei vollem Bewusstsein durch Ersticken oder Herzstillstand. Und das ist auch der Grund, warum die Zubereitung und der Verzehr von Fugu so ziemlich überall auf der Welt verboten ist – nur in Japan nicht.

Der erste Gang: Fugu-Sashimi

Allerdings müssen die Köche hier jahrelang trainieren, bevor sie Kugelfisch zubereiten dürfen, sie brauchen eine staatliche Lizenz und das private Verarbeiten von Fugu ist verboten. Weil das alles so kompliziert ist, ist Kugelfisch recht teuer, die meisten Restaurants hier in Tokio wollen für ein Fugu-Menü um die 350 Euro haben. Es geht aber auch günstiger.

Vorne gebackener Fugu und im Hintergrund köchelt schon die Brühe für den nächsten Gang

Da man also nur in Japan Fugu essen kann, hab ich die Chance genutzt. Das Restaurant liegt in einem Kneipenviertel in der Ginza und besteht im wesentlichen aus kleinen, abgeschlossenen Separees. Sie sind voll, meist sind es Geschäftsleute, die sich hier den Thrill des Fugu-Essens geben. Ich ordere ein Menü – erst Fugu-Sashimi, danach frittierter Kugelfisch und danach gibt es Fugu-Brühe. Die wird vor meinen Augen gekocht, in einem kleinen Korb, der mit Papier und einer Metallplatte ausgelegt ist (erstaunlicherweise hält das Papier un der ganze Segen ergießt sich nicht über meine Klamotten). Nachdem die Brühe fertig ist, werden der Fisch und die restlichen Zutaten rausgenommen und durch Reis und Ei ersetzt, so dass ich zum Schluss auch noch eine Art Fugu-Risotto vor mir habe.

Dinner ohne Nachwirkungen - auch nach dem dritten Fugu-Gang gehts mir noch gut

Und ich muss sagen – Kugelfisch ist lecker, ein sehr zarter Geschmack. Dazu gab es eine nicht weniger leckere Zitronensauce. Auf die Fugu-Sake (mit einem Stück Schwanzflosse drin) hab ich dann allerdings doch verzichtet. Und –ich hab das Fugu-Dinner überlebt.

Einmal rund um Tokio

2010-11-20T14:00:00.000+08:00

Die Yamanote-Linie ist die wohl bekannteste S-Bahnlinie Tokios. Sie fährt im Kreis um die Innenstadt herum. Die Fahrer tragen (wie auch ihre Kollegen auf den anderen Linien) weiße Handschuhe bei der Arbeit und eine Taschenuhr gehört zu ihrer persönlichen Ausrüstung. Es gibt in den Wagen sogar spezielle Halterungen dafür. Das schöne ist: man kann den Fahrern der Yamanote-Linie bei der Arbeit über die Schulter schauen. Und das sieht dann so aus:

Shibuya Crossing

2010-11-20T13:55:00.000+08:00

Wer den Film "Lost in Translation" gesehen hat, kennt sie - die Riesenkreuzung mit den diversen Zebrastreifen direkt an der Shibuya-Station. Spätestens seit dem Film dürfte sie wohl eine der bekanntesten Kreuzungen der Welt sein - und wahrscheinlich die einzige, die als Touristenattraktion gilt. Deswegen bin ich auch hingefahren - und hab sie natürlich auch fotografiert:


Von oben ....

... und von unten

Wie die Zeit vergeht....

2010-11-15T19:40:00.000+08:00

.... eh man sich versieht, ist schon die letzte Woche meines Urlaubs angebrochen. Die vergangenen sechs Wochen sind wirklich wie im Flug vergangen.

Ich wünsche mir grad, diese Reise wäre ein WM-Finale, in dem es nach 90 Minuten 1:1 steht - dann könnte ich jetzt in die Verlängerung gehen ;-)

Dinge, die ich vergessen habe...

2010-11-13T00:10:00.002+08:00

Wann beginnt die Frühschicht normalerweise.. ?

Mein erster Weihnachtsbaum...

2010-11-12T10:52:00.000+08:00

... in diesem Jahr

Ginza

2010-11-12T10:50:00.002+08:00

Hinter diesen 5 Buchstaben verbirgt sich DAS Shoppingparadies. Edelmarke reiht sich an Edelmarke. Bulgari und Louis Vuitton sind Nachbarn und gleich gegenüber grüßt ein weißer Apfel.

Das Lichtermeer fängt langsam an zu strahlen - die Ginza in der Abenddämmerung

Doch nicht nur die noblen Namen haben hier ihre Tokioter Dependance, auch die großen japanischen Kaufhäuser. Und shoppen hier, ist echt ein Erlebnis. Bei Mitsukoshi, quasi das KaDeWe Japans, habe ich eine kleine Brieftasche gesehen, die mir gut gefiel. Der Verkäufer holte mir ein originalverpacktes Exemplar und bevor er es mir zeigte, zog er sich erst mal weiße Handschuhe über. Zum Bezahlen musste ich mich an keiner Kasse anstellen, sondern saß bequem an einem Tisch, bis der Verkäufer mit Karte, Beleg und Brieftasche zurückkam. Und die Verpackung war mindestens genauso edel wie die Brieftasche selbst.

Bunt ist nicht nur das Angebot der Läden, auch die Häuser selbst sind es

Zu den großen japanischen Firmen, die hier ihre Flagship-Stores haben zählt auch Sony. Von außen ist der Eingang in den Laden kaum zu erkennen, drinnen aber gibt’s auf 6 Etagen die neueste Elektronik zum Anfassen und Ausprobieren. Und nebenan warten diverse kleine, charmante Läden auf Kundschaft. So gibt es um die Ecke u.a. einen Laden, der nur Essstäbchen und Zubehör dafür verkauft.

Und in der Dunkelheit, entfaltet sich dann die ganze Lichterpracht

Sie verschickens - wir verschluckens....

2010-11-12T10:26:00.000+08:00

...könnte das Motto der deutschen Post sein. Zumindest wenn es um NachsendeAUFTRÄGE geht (früher wars ein Antrag, heute ist´s ein Auftrag, für den man auch noch Geld bezahlen muss). Denn nach gut der Hälfte meiner Reise, wars der Post dann wohl doch zu viel mit dem Umleiten meiner Briefe. Alle Sendungen an mich landeten wieder in meinem Berliner Briefkasten. Und als ich dann bei der Hotline höflich anmerkte, dass ich für keine bzw. mangelhafte Leistung auch nicht zahlen will, hieß es nur: "das müssen Sie dann einklagen". Haben die noch alle Latten am Zaun??? Immerhin - der gelbe Deppenclub ist seinem Image mal wieder voll gerecht geworden.

Ein Start voller Klischees

2010-11-10T22:06:00.003+08:00

Mein erster Abend in Tokio. Auspacken und dann mal schauen, wie es rund um das Hotel so aussieht. Der Bahnhof ist, wie gesagt, ganz in der Nähe. Rundherum gibt es viele kleine Gassen mit Geschäften, Restaurants und Kaufhäusern.

Mein erster Weg führt mich – in ein Elektronikwarenhaus. Eigentlich brauche ich nur einen Adapter für die japanischen Steckdosen (meiner passt leider nicht zu Stecker meines Computernetzteils). Aber nach dem ich ihn habe, wandere ich noch eine halbe Stunde durch den Laden und staune über viele kleine Dinge, die es in Deutschland nicht gibt. Der Laden ist ein Paradies und es soll, so habe ich mir sagen lassen, noch mehr davon geben ;-)

Nach dem Windowshoppen gehe ich essen – in eine Sushi-Bar. Der Laden ist winzig klein, die einzigen Frauen hier sind die Bedienungen. Die meisten Männer am Tresen tragen Anzug und kommen grad von der Arbeit. Immer wenn ein neuer Kunde den Laden betritt, gibt es ein großes Hallo, danach wird meist still weitergemümmelt. Es gibt viele Sachen, die ich in deutschen Sushi-Bars noch nie gesehen habe. Ein paar davon probiere ich. Sie schmecken lecker. Und das ganze war deutlich günstiger als in Deutschland.

Morgen sind dann die Nudelsuppen dran.

In der Höflichkeitsfalle

2010-11-10T22:05:00.004+08:00

Die Seouler waren schon höflich, die Tokioter sind sehr höflich. Das erste, was ich in meinem Hotel sah, war die Kopfoberseite des Portiers. Denn kaum stand ich an seinem Tresen verbeugte er sich auch schon. Danach übernahm die Managerin. Sie erzählte mir stolz, dass sie vor zwei Jahren schon mal in Deutschland war, damals ist sie mit Peter Maffay auf Tour gewesen – als Tabaluga, sprich, sie steckte in dem Drachenkostüm. Von der Größe her, könnte das hinkommen. Sie hat mir versprochen, mir die Tage mal ein paar Fotos zu zeigen. Ich musste nach dem Einchecken noch ein paar Mal zur Rezeption, denn weil mein Japanisch gegen null tendiert, brauchte ich selbst beim Einloggen ins Internet Hilfe. Und jedes Mal wenn ich mich bedankte folgte ein mehrminütiger Verbeugungsreigen. Wenn das so weiter geht, brauche ich nach meiner Rückkehr einen Termin beim Orthopäden.

8. Etappe: Seoul - Tokio

2010-11-10T22:05:00.000+08:00

Reisen kann manchmal so herrlich einfach sein: ins Taxi steigen, zum Flughafen fahren, einchecken, losfliegen, ankommen und ins Hotel fahren. Heute war das so. Die Begrüßung in Japan war obendrein noch sehr freundlich:

Dazu kommt: das Essen auf dem Flug von Seoul nach Tokio war das bislang beste auf der ganzen Reise. Bei Japan Airlines gabs eine kleine Bento-Box mit lauter netten Sachen. Endlich mal was anderes als „Pasta or Chicken“. Und der Flughafenzug vom Tokioter Airport in die Stadt machte jedem deutschen ICE alle Ehre. Und dankeswerterweise liegt mein Hotel nur 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof weg. Kaum bin ich da, bin ich von Japan begeistert. Ich hoffe, das bleibt so.

Was von Korea übrig blieb....

2010-11-09T23:03:00.003+08:00

So richtig warm geworden bin ich mit Seoul nicht – aber an den Seoulern kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe selten so viele höfliche und hilfsbereite Menschen getroffen. Es spricht zwar kaum jemand Englisch, aber wenn ein Ausländer eine Frage oder ein Problem hat, dann wird der Handy-Übersetzer rausgekramt, jemand angerufen, der Englisch kann und zur Not helfen auch Hände und Füße bei der Verständigung weiter. Irgendwie klappts immer. Den Vogel hat der Portier meines Hotels abgeschossen. Ich gab ihm einen Teil meiner Klamotten mit der Bitte, ihn doch in die Wäscherei zu geben. Weil er keine fand, hat er meinen Kram selbst gewaschen. Das hat mich nicht nur gerührt, sondern fast schon peinlich berührt.

Die Seouler sind außerdem recht gut organisiert, ziemlich trinkfest (weil sie sehr häufig trainieren) und gehören zu den mit Abstand bestgekleideten Menschen, die ich bislang auf meiner Asientour gesehen habe. Teilweise hatte ich in der U-Bahn oder auf der Straße den Eindruck in einem Modekatalog zu sein (wobei mein Touri-Schlabber-Outfit dann wohl eher als schlechtes Beispiel mit drin ist... ;-)

Außerdem – und auch das finde ich sympathisch - sind sie handyverrückt. In der U-Bahn ist fast jeder mit seinem Telefon zugange. Wobei es hier auch sehr beliebt ist, mit dem Handy fernzusehen (funktioniert auch in der U-Bahn). Es kann einem passieren, dass man irgendwo in Leute reinrennt, die total versunken auf ihr Handydisplay starren – weil sie sich gerade ihre Lieblingssoap oder die Nachrichten ansehen.

Also an den Leuten kann es nicht liegen, dass Seoul bei mir nicht so gezündet hat. Bleibt die Stadt. Sie ist groß, sehr groß. Verschachtelt. Und teils auch etwas unübersichtlich. Es gibt wenig altes und viel neues zu sehen. Seoul ist reich an Einkaufsmöglichkeiten, aber ein wenig zu arm an Attraktionen/Sights/Sehenswürdigkeiten. Es ist schwer zu beschreiben und noch schwerer auf den Punkt zu bringen. Der Satz: „die Menschen hier sind außergewöhnlich – die Stadt ist Durchschnitt“ bringt es wohl am ehesten auf den Punkt. Es war interessant, es war lehrreich und es war teilweise auch spannend – gerade auch im Vergleich mit dem Norden des Landes. Aber es war nicht einfach mit der Stadt warm zu werden. Und das wirkt irgendwie nach.

Pipi-Faxen

2010-11-09T23:02:00.001+08:00

Was man aus Papier alles machen kann...

2010-11-09T22:58:00.000+08:00

In Seoul ist gerade „Weltlaternenfestival“ – das klingt erst mal ziemlich langweilig, nach nem Martinstagsumzug nur mit weniger Kindern und anderen Laternen. Aber wenn man sieht, was für Laternen hier am Start sind, dann verschlägt es einem doch die Sprache – mir zumindest:

Apropos Licht: ist denn heut schon Weihnachten??

2010-11-09T22:50:00.000+08:00

das Kaufhaus "Lotte" beantwortet diese Frage eindeutig mit "Ja"!

Interessant

2010-11-08T21:09:00.002+08:00

In Seoul sieht man kaum westliche Ausländer.

Das ist der Gipfel

2010-11-08T12:15:00.002+08:00

In dieser Woche treffen sich in Seoul die Staats- und Regierungschefs der G20 Staaten. Und Seoul ist die erste Stadt in Asien, die dieses Gipfeltreffen ausrichten darf. So steht des auf den Plakaten, die überall in der Stadt hängen. Aber auch sonst ist es selbst für Ausländer unmöglich, davon nix mitzukriegen. Überall das Logo des Gipfels an vielen offiziellen Gebäuden, sicherlich schon seit Monaten wird dafür getrommelt. In der U-Bahn gibt es keine Mülleimer mehr, statt dessen aber Schränke mit Gasmasken, Lehrfilmchen wie sie einzusetzen sind und jede Menge Security. Neben der koreanischen Polizei sind auch immer noch ein paar spezielle Gipfelsherriffs unterwegs.

Für alle Fälle gerüstet: Gasmaskenschrank in der Seouler U-Bahn

Immer in der Nähe - die offiziellen G20-Gipfel-Sherriffs

Mit viel PR versucht die Regierung ihren Bürgern beizubringen, wie toll das ist und wie vorbildlich sie sich verhalten sollen. Keine laute Musik, keine aufdringlichen Klingeltöne, bitte die Straßen sauberhalten und überhaupt. Zumindest interpretiere ich das Plakat so, dass ich heute in der U-Bahn gesehen habe (wer Koreanisch kann und sieht, dass auf den Plakaten was anderes steht, bitte melden)

Bitte alle mitmachen - Plakate zum G20-Gipfel

Man muss kein Hellseher sein um zu wissen, dass hier ab dem 9. November die Hölle los sein wird. Die Gipfelgäste werden auf Händen getragen, die Seouler werden viel an gesperrten Kreuzungen und anderswo warten müssen. Und wahrscheinlich treffe ich auf meiner Weiterreise nach Tokio wieder Kollegen aus Hamburg auf dem Flughafen, die zum Gipfel anreisen. Würd mich zumindest nicht wundern, die Welt ist ja so klein.

Nachtrag, 09.11.10 - es ist tatsächlich passiert. Beim Bummel durch eine Shopping-Mall (die direkt am Gipfelgelände liegt, was ich nicht wusste) hab ich meine Kollegen aus Hamburg getroffen. Die Welt ist ein Dorf, das ist mal wieder der Beweis ;-)

Aufm Fischmarkt nachts um halb 1

2010-11-07T02:38:00.001+08:00

Er kostet keinen Eintritt und hat 24 Stunden geöffnet. Das macht ihn zur perfekten Touristenattraktion. (Danke an Su für den Tipp). Eigentlich ist es ein riesiges Areal, aber leicht zu finden ist es nicht, "Immer der Nase nach..." funktionier hier nur bedingt, denn nach strengem Fischgeruch schnüffelt man hier (meist) vergebens und so sollte es bei frischem Fisch ja auch sein.

Der erste Blick - Muscheln sortieren auf dem Seouler Fischmarkt

Das Angebot ist riesig, egal ob bei Fischen, Muscheln...

...oder Shrimps

Von der U-Bahn geht es über eine gammlige Fußgängerbrücke auf einen Parkplatz dann eine leicht versteckte Treppe runter und dann bin ich da. Als erstes sehe ich Frauen, die auf dem feuchten und kalten Steinfußboden hocken und Muscheln sortieren. Ein paar Arbeiwr gehen geschäftig vorbei, manche schieben oder ziehen Karren. Ansonsten ist es ruhig, aber obwohl es schon nach Mitternacht ist, haben erstaunlich viele Stände geöffnet. Die Kundschaft ist freilich überschaubar, wer kauft um diese Zeit schon frischen Fisch. Ein Pärchen tut es. Der Händler holt den Fisch, den sich die beiden ausgesucht haben, aus dem Becken, erschlägt und filetiert ihn dann mit schnellen, geübten Griffen. Wenige Minuten später liegen die frischen Filets auf einem Styroporteller - in mundgerechte Portionen geschnitten und appetitlich angerichtet: als Sashimi, das offenbar auch hier in Korea sehr beliebt ist.

Shopping rund um die Uhr - Fisch aussuchen....

...zuschauen, wie er verarbeitet wird...

... und ihn dann als Sashimi mit nach Hause nehmen.

In den Becken, Aquarien und Vitrinen findet sich so ziemlich jedes essbare Meeresgetier. Jede Art von Fischen, Shrimps, Krebse, Riesenkrabben, Oktopusse und Muscheln. Manche dieser Tiere habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen - weder in echt, noch im Fernsehen.

Doch nicht alles was hier schwimmt, hat schöne letzte Stunden. Manche Aquarien sind gnadenlos überfüllt, so dass sich die Fische kaum bewegen können. Anderswo haben sich die Fische gegenseitig verletzt. Manche haben Geschwüre, anderen fehlen die Augen, hier und schimmen auch tote Fische oder Krebse zwischen all den Lebenden.

Eine komplette Band taucht auf und schlendert mit ihren (eingepackten) Instrumenten durch die Gänge. Sie gehen zu einem Imbissstand am Ende der Halle. Hier wird der frische Fisch vom Markt gleich zubereitet und es gibt auch die üblichen koreanischen Snacks.

Gleich gegenüber ist es schon ziemlich wuselig. Lastwagen fahren rein und raus, Kisten werden geschoben, gestapelt und begutachtet. Hier beginnt gleich die morgendliche Fischauktion. In den Kisten, die auf dem Boden stehen, stapeln sich Seezungen, Tintenfische und Makrelen. Daneben liegen, fein säuberlich aufreiht, Thunfische, ein Zettel auf ihnen verrät Qualität und Gewicht.

Fertig zur Versteigerung - der frische Fisch kurz vor der Auktion

Männer mit abgewetzten Klamotten und blauen Baseballcaps mit einer Nummer vorne drauf, inspizieren die Ware mit kundigen Blicken. Hier ein kurzer Druck, da mal einen Fisch angehoben. Mehr Infos brauchen sie offenbar nicht.

Anschauen...

...mitbieten...

...einpacken. Eine Auktion dauert nur ein paar Minuten.

Durch das Treiben fahren ein paar dreirädrige Elektrokarren. Auf ihre Ladefläche ist eine Art Schalter montiert, obendrauf noch ein großer Flatscreen. Hier arbeiten die Auktionatoren. Es sind immer zwei: einer, der spricht, einer der schreibt. Der Sprecher rattert Preise und Gebote in einer irrwitzigen Geschwindigkeit runter, während der andere alles im Computer notiert.


Vom Karren weg verkauft... so sieht die Auktion aus...

... und so hört sie sich an.

Die Männer mit den blauen, numerierten Mützen, die Händler geben ihre Gebote mit kurzen Gesten ab, nach nur wenigen Minuten ist eine Auktion vorbei, dutzende Kisten Fisch verkauft und der Elektrokarren mit den beiden Auktionatoren fährt weiter zur nächsten Stelle in der riesigen Halle, wo die nächsten Kisten voller Fisch auf ihre Versteigerung warten. Höhepunkt ist die Auktion bei der lebende Thunfische unter den Hammer kommen.

Letzte Minuten im Leben eines Thunfischs - erst wiegen...

... dann warten auf die Auktion. Die Fische wehren sich nach Kräften und versuchen aus ihren Kisten zu springen

Kurz darauf sind sie schon verkauft....

...und liegen ausgenommen am Stand des Fischhändlers

Es dauert keine zwei Stunden bis alle Kisten und Fische verkauft sind. Fast alle Händler müssen ihre Einkäufe nicht weit schleppen. Sie haben ihre Stände gleich hier auf dem Markt, nur ein paar Meter weiter. Direkt nach den Auktionen wird es unruhig auf dem Fischmarkt, denn alles was gerade an Ware gekauft wurde, muss hergerichtet werden. Kisten werden hin und her getragen, ein Elektrokarren bringt Eis zum Kühlen.

Nach der Auktion beginnt die Arbeit...

... die Standbesitzer richten die Ware für ihre Kunden her

... alles soll appetitlich aussehen.

... und dann beginnt das Warten auf die Kunden

An den Ständen drapieren die Händler ihre Fische, andere sortieren ihre Ware, während die ersten, gerade ersteigerten Fische schon wieder weiterverkauft werden. Es ist drei Uhr Morgens als ich mich müde in Richtung Hotel auf den Weg mache. Die muschelsortierenden Frauen, die ich schon beim Reinkommen sah, sitzen immer noch da und sortieren Muscheln. Auf den Straßen von Seoul herrscht noch gähnende Leere. Auf dem Fischmarkt dagegen ist der halbe Arbeitstag schon vorbei.

Rabatz und U-Bahnzauber

2010-11-07T02:08:00.000+08:00

Jeden Tag spielt in der U-Bahnstation in der Nähe meines Hotels eine Band oder irgendjemand singt was oder macht Pantomime. Kultur für lau. Heute wars eine Latino-Band:

Latino-Mucke oder Ohrenkrebs? Gratis-Performance im U-Bahnhof um die Ecke

Allerdings, manchmal möchte ich lieber Eintritt zahlen. Da kann man sich Stil und Qualität nämlich aussuchen.

Praktische Sache

2010-11-05T12:57:00.002+08:00

In vielen koranischen Kneipen und Restaurants gibt’s einen Knopf auf dem Tisch – mit dem man den Kellner rufen kann. Kein wuseliges Gewinke, kein „Hallo Fräulein“, oder „Herr Ober“-Rufen mehr. Ein kurzer Knopfdruck und man wird bedient. Super Sache.

Ein Viertel rotes Licht, bitte....

2010-11-05T12:55:00.000+08:00

Mein Hotel ist tatsächlich ein „Love-Hotel“, wie mir der Portier auf Nachfrage verraten hat. Hier gehen also die Paare hin, die offiziell keine sind oder bei denen zu Hause die Mutter mit im oder unterm Bett liegt. Oder einzelne Herren, die Entspannung bei und mit einer „Hostess“ suchen. Aber was ist mit dem Rest der Gegend – die Leuchtreklamen sind alle bunt, nur was sie verheißen kann ich nicht lesen – und mangels Englischkenntnissen können mir das die Leute auch nicht unbedingt sagen.

Karaoke oder Koitus? Von außen für Nicht-Koreaner nur schwer zu erkennen

Erster Stopp: die Bar neben dem Hotel. Vor jedem Mann am Tresen sitzt eine schöne Frau, auch vor mir, obwohl wir uns nicht verständigen können. Das gehört offenbar zum Service. Welche Dienstleistungen noch in Frage kommen, kann mir keine beantworten. Die Herren neben mir, alle schon reichlich angegangen, sind aber offenbar wirklich nur zum Trinken da. Nach kurzer Zeit gehen sie, ohne Frau vom Tresen im Gepäck.

Ein paar Meter weiter wieder ein bonbonbunt beleuchteter Eingang. Ein paar Stufen führen in den Keller. Kneipe. Hier sitzen die Leute in Separees zusammen oder an großen Tischen in der Mitte und trinken.

Kleine Tür, großes Versprechen - allerdings weiß ich nicht, was da versprochen wird

Die nächste Kellertür, an der ich klopfe serviert aber keine kalten Getränke. Und auch die heißen Erfrischungen muss man(n) sich selbst mitbringen. Denn auch hier werden Zimmer vermietet. Stundenweise. Es riecht muffig, es ist schäbig und eine Frau, die gerade vom Klo kommt, schaut mich erschreckt an. Auch ein Weg zu lernen, wie eng Bier und Busen manchmal zusammen liegen können – wenn man die Sprache nicht kann.

Man muss sich nur zu helfen wissen

2010-11-05T12:49:00.000+08:00

Oben Mitte

2010-11-05T12:48:00.001+08:00

Der N-Seoul-Tower steht auf einem Berg mitten in der Stadt. Genauer gesagt – in der Mitte der Stadt. Denn auf dem Berg, direkt neben dem Turm befindet sich der geographische Mittelpunkt der südkoreanischen Hauptstadt.

Ab in die Mitte - so sieht das geographische Zentrum Seouls aus

Und im Turm befindet sich noch ein Teddybärenmuseum“. Von der Plattform in 138 Metern Höhe hat man einen tollen Ausblick auf das Lichtermeer Seouls.

Bei Nacht und von oben - Blick auf Seoul

Weit weg von Zuhause - an den Fenstern stehen die Entfernungen zu anderen Städten

Und es gibt auch noch einige wertvolle Infos. So erfahre ich, das ich genau 8.142,17 km von Zuhause entfernt bin. Sydney ist von hier ungefähr genauso weit entfernt und der Nordpol mit nur knapp 6.000 km Entfernung fast schon zum Greifen nah. Auch die Entfernung nach Pjöngjang, der Hauptstadt Nordkoreas, ist auf dem Turm angegeben. Geographisch sind es nur knapp 200 km. Aber eigentlich sind es Welten.schon bizarr, wie groß die Unterschiede auf einer so kleinen Strecke sein können. (Zu meinen Posts aus Nordkorea geht es hier)

Vom Sommer in den Herbst in 3 Stunden

2010-11-03T12:43:00.001+08:00

Beim Abflug in Hongkong waren es 25 Grad, bei der Ankunft in Seoul nur noch 7. Jetzt brauche ich zum ersten Mal meine dicke Lederjacke, meine Mütze und meinen Schal. Brrrrr.....

Erste Annäherung

2010-11-03T00:42:00.004+08:00

Nach der Woche im doch sehr westlichen Hongkong ist Seoul eine Riesen-Umstellung. Fast alles ist nur auf Koreanisch beschriftet. In der U-Bahn gibt es keine Papierkörbe und die Währung, der Won, ist auch sehr merkwürdig. Fast alles kostet hier vier- bis fünfstellige Beträge, denn 1000 Won sind gerade mal rund 65 Cent. Nach einem Besuch am Geldautomaten habe ich die Taschen voller 10.000 Won-Scheine und wünsche mir zum ersten Mal in meinem Leben, ich würde eine entsprechend große Geldbörse besitzen. Die Teile passen nämlich auch gefaltet kaum in die Hosentasche.

Vielleicht liegt es nur an der Gegend, vielleicht aber auch an den Koreanern. Aber hier wird heftigst gesoffen. Bei meinem Gang zur Garküche, kamen mir zwei lattenstramme Typen aus einer Kneipe entgegen. Stunden später fiel mir eine junge Frau fast vor die Füße. Sie war voll bis Oberkante Unterlippe und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Die Kneipe, aus der die Frau fiel, hab ich mir dann mal näher angeschaut. Auf den ersten Blick eine ganz normale Bar. Auffällig war nur, dass eigentlich nur Männer am Tresen saßen. Die Frauen standen dahinter und waren offenbar das Personal. Alle Männer in der Bar hatten schon ordentlich getankt, waren aber noch lange nicht bereit aufzuhören. Es wurde gestritten, diskutiert geredet und nebenbei viel gesoffen und ein wenig gegessen. Plötzlich spricht mich ein Koreaner an – auf französisch. Interessant, was man in Bars in Seoul so erleben kann.

Abendessen

2010-11-03T00:42:00.000+08:00

Eins gibt es im Hotel nicht – Essen, aber in den Straßen rundrum gibt es jede Menge Garküchen und kleine Restaurants. An einer bleibe ich stehen, bestelle eine Art Gnocci mit scharfer Sauce und frittierten Garnelen. Sehr lecker. Noch besser geht an dem Stand aber eine Art Spieß mit etwas drauf, dass wie Darm aussieht. Wäre ich nicht so satt, würde ich es glatt mal probieren. Immer wieder kommen Leute, nehmen sich einen dieser Spieße aus dem Kocher und einen Becher von der Brühe in der er gekocht wurde, dazu noch ein bisschen Sauce und fertig ist das Südkoreanische Abendessen. Preis – knapp 5 Euro.

Miami Vice in Seoul

2010-11-03T00:40:00.001+08:00

Mein Hotel ist kleiner, als ich gedacht habe. Und bunter. Als ich ins Zimmer reinkomme, merke ich, wie sich meine Jacke in ein knallweißes Leinensakko verwandelt, ich plötzlich einen Drei-Tage-Bart, ein sehr offenes Hemd, eine Wayfarer auf der Nase und eine dicke Knarre am Gürtel habe – willkommen in den übelsten 80ern.

Kein Schrank, aber wunderschöne Polyester-Morgenmäntel - mein neues Zuhause in Seoul

Die Wände sind in Türkisblau und Flamingorosa gehalten, dazu Marmorimitat als Schreibtisch und Waschkonsole. Ich bin gerade auf keiner Reise, sondern auf einer Zeitreise. Aber im Vergleich zu meiner Bruchbude in Hongkong ist das hier die Präsidentensuite im Waldorf Astoria.

Gut gemeint - viel Haargel und ein Fön. Genau das richtige für meine Glatze

Es gibt einen Riesenfernseher, Kosmetikartikel in Familienpackungsgröße und Getränke umsonst. Im Zimmer steht sogar ein Computer, der aber nicht besonders nützlich ist, weil alle Programme auf Koreanisch sind – es sei denn man will gepixelte koreanische Pornos sehen. Außerdem gibt’s noch eine Badewanne mit Whirlpoolfunktion. In den 80ern wär dies das Paradies gewesen – für alle Sonny Crockett-Imitatoren.

Oder für alle Vorstadt-Casanovas. Denn irgendwie bekomme ich langsam den Eindruck, dass die Zimmer hier nicht nur tageweise vermietet werden.

7 Etappe: Hongkong – Seoul

2010-11-02T21:14:00.002+08:00

Die Strecke zum Hongkonger Flughafen ist am Tage bei Sonnenschein noch viel beeindruckender. In der Stadt der kurzen Wege dauert es eine kleine Ewigkeit. (Der alte Flughafen lag direkt am Hafen und wäre von meinem Hotel etwa 10 Taximinuten entfernt gewesen). Es geht über Brücken und durch Tunnel und beim Blick in eine der zahlreichen Buchten rund um Hongkong, sehe ich dass sich da die Schiffe fast schon stapeln. Eine riesige Wuhling liegt da, dicht an dicht.

Am Flughafen hole ich nach dem Einchecken nach, was ich bislang verpasst habe: Postkarten schreiben. Was unter anderem daran lag, dass ich kaum einen Laden gefunden habe, der die Dinger verkauft. Nun habe ich Porto, Karten und ein paar nette Sätze darauf – aber keinen Briefkasten. Bei der Suche danach vergesse ich die Zeit und merke fast zu spät, dass ich eigentlich schon am Gate sein müsste. Im Laufschritt und mit Vordrängeln bei der Passkontrolle mache ich etwas Zeit gut und finde sogar noch einen Briefkasten. Endlich. Die Karten sind weg und ich bin im Flieger.

3 Stunden dauert der Flug nach Seoul. „Meine“ Stewardess hört auf den lustigen Namen „JoJo“. Sie ist supernett und hilfsbereit, aber ihre Stimme (und auch ihr Englisch) sind waffenscheinpflichtig. So hohe kieksige Töne taten dann selbst meinen abgestumpften Ohren etwas weh. Ein bisschen Lesen, ein bisschen Schlafen, das nicht all zu dolle Essen vermeiden. Die Zeit vergeht schnell.

Beim Ausfüllen der Zollerklärung beschleicht mich wieder dieses merkwürdige Gefühl: wie soll ich eigentlich erklären, dass mein Pass noch jungfräulich (also ohne einen einzigen Stempel) ist, wo ich doch mit einem Flug aus Hongkong komme. Und was ist, wenn die beim Zoll meine nordkoreanischen Zigaretten finden? Augen zu und durch. Der Grenzbeamte mustert meinen nagelneuen Pass ausführlich, schaut sich jede Seite an – und stempelt dann endlich mein Visum hinein. Auch der Zoll sammelt bloß die Erklärungen ein – jetzt bin ich also im Süden Koreas.

Als erstes tausche ich meine bisherige Reisekasse in koreanische Won. Chinesische Yuan und Hongkong-Dollar finden in der Wechselstube Gnade, meine Patacas aus Macau leider nicht. Bevor ich mit dem Taxi zum Hotel fahre, rauche vor dem Flughafengebäude noch eine Zigarette – eine nordkoreanische.

In Seoul ein Taxi zu kriegen ist gar nicht so einfach – weil man gar nicht bis zum Taxistand kommt. Je näher ich dran bin, desto häufiger werde ich von Männern mit einem verschwörerischen „Need a driver?“ angewispert. Kurz vor dem Taxistand steigt der Fahrer eines Kleinbusses sogar spontan in die Eisen und rennt mir nach, nur um mich in sein Auto zu kriegen.

Ich nehme dann aber doch ein „reguläres“ Taxi – und habe ein Problem. Der Fahrer spricht kein Englisch, mit der Hoteladresse in lateinischen Buchstaben kann er nichts anfangen. Zwei Telefongespräche später ist alles klar. Es geht durch die Dunkelheit in die Stadt, vorbei an langweiligen Industriegebieten und Wohnghettos. Fast eine Stunde lang gurken wir durch das abendliche Seoul, erst kurz vor meinem Hotel tauchen immer mehr Leuchtreklamen auf, allerdings liegt es so versteckt in einer Seitenstraße, dass der Fahrer es zuerst nicht findet. Aber ein paar Minuten stehe ich dann doch vor der Tür. Endlich angekommen.

Good bye, Hongkong

2010-11-02T21:12:00.000+08:00

Eine Woche hier ist eindeutig zu wenig. Dafür hat diese Stadt einfach zu viele Facetten. Und hinter jeder Ecke lässt sich etwas neues entdecken, dass Lust auf mehr macht. Viele Sachen habe ich gar nicht gesehen (und muss das beim nächsten Mal dringend nachholen).

Hongkong: ein bißchen Monaco, ein bißchen New York und eine Skyline, die süchtig machen kann.

Hongkong ist ein verwirrender Mix aus Europa und Asien. Eine Art chinesisches Monaco. Es ist China und doch nicht China, denn Peking hat hier noch 37 Jahre lang recht wenig zu melden. Bis dahin bleibt die Stadt „Special Administrative Region“ mit mehr Freiheiten und Möglichkeiten als im „Mainland China“. Hier kann man sich alle Internetseiten ansehen und kriegt Informationen nicht durch die gefilterte Parteibrille serviert. Es gibt keine Mehrwertsteuer, aber eigenes Geld. Hier wird nicht Mandarin (wie in China), sondern kantonesisch gesprochen. Und natürlich Englisch. Die Spuren der ehemaligen Kolonialmacht sind noch überall zu sehen. Linksverkehr, Doppeldeckerbusse, der Stil der Polizeiuniformen – all das erinnert daran, wer hier über 100 Jahre lang geherrscht hat.

Nicht nur bei den Doppeldeckerbussen zeigt sich: Britain was here

Die Stadt schafft es spielend, das Heute mit dem Gestern und und dem Morgen zu verbinden. Das „Good Old Times”-Gefühl bekommt man z.B. wenn man mit der StarFerry von Kowloon nach Central fährt, das hier und jetzt sind z.B. die Hochhäuser, die zeigen, dass die Briten zwar weg, aber das Geld noch da ist. Und das Morgen, das sind unter anderem die vielen Baustellen. Überall wird gebaggert, gebuddelt und gekrant. In der Bucht liegen Bauschiffe gefährlich dicht aneinander. So ist unter anderem eine Brücke von China über Hongkong nach Macau geplant – wenn das Ding mal fertig ist, hat die Stadt (haben beide Städte, Macau ja auch – und natürlich auch die Chinesen) ihren nächsten Eintrag im Guinessbuch schon sicher.

Gestern und Morgen liegen dicht beieinander - das Legislative Council Building (vorne) aus dem Jahr 1912 und dahinter die Zentrale der Großbank HSBC

Hongkong ist eng, verbaut, unübersichtlich. Mein Orientierungssinn, sonst nicht der schlechteste, hat hier mehr als einmal gnadenlos versagt. Aber am Ende findet man doch alles, was man finden will – man muss nur manchmal etwas genauer danach suchen. Und manchmal findet man auf dem Weg Sachen, die man so gar nicht gesucht hat, die aber nicht weniger beeindruckend sind. In Hongkong lohnt es sich immer mit wachem Blick durch die Straßen zu gehen.


Bloß nicht rauchen, essen, trinken... - Verbotsschilder gibts in Hongkong überall, z.B., wie hier, im Bus.

Hongkong ist sauber und recht organisiert. Die Busse fahren häufig, die U-Bahnen auch. Auf den Straßen liegt kaum Müll und irgendwie funktioniert alles, was man als Tourist braucht. Der Preis dafür: Verbote allerorten. Rauchen? Fast überall verboten. Müll wegschmeißen – bis zu 6 Monate Knast sind dafür möglich. Essen und Trinken in der U-Bahn oder im Bus? Auch dabei sollte man sich besser nicht erwischen lassen. Selbst auf manchen Promenaden herrscht Rauchverbot. Und fürsorgliche warnen viele elektronische Anzeigetafeln an den Straßen: "If you drink, don´t drive". Taxen und Busse, Bahnen und Fähren sind billig, die Hotels sind es nicht. Sie lassen sich jeden Quadratmillimeter ihres Wohnraums vergolden, meist liegen sie sogar in normalen Wohnhäusern.

Und das ist das einzige, was mir Hongkong ein bisschen vermiest hat – dass ich eine Woche im wohl schäbigsten und abgeranztesten Hotel schlafen musste, in dem ich je zu Gast war. Aber es gibt ja zum Glück auch andere Herbergen in der Stadt.

7 Tage Hongkong haben mich tief beeindruckt und haben sehr viel Spaß gemacht. Ich will mehr davon. Gerne bald.

Dinge, die ich vergessen habe

2010-11-02T11:41:00.002+08:00

Welcher Wochentag ist heute eigentlich ???

Was Hongkonger Grenzpolizisten lernen

2010-11-01T03:56:00.001+08:00

Mein Pass sieht mittlerweile recht bunt aus, ein paar Reisen hat er schon mitgemacht und meist suchen sich die Grenzbeamten eine freie Seite um den Ein- oder Ausreisestempel schön in die Mitte zu knallen. Nicht so in Hongkong. Die Grenzer hier suchen penibel auf den bereits gestempelten Seiten nach einem Platz, wo sie ihren Einreise-/Ausreisevermerk noch zwischenquetschen können.

Als ich vergangene Woche nach Hongkong kam, dachte ich, dass ist Zufall. Als ich dann heute nach Macau fuhr, passierte es aber wieder, dass der Grenzbeamte genau schaute, wo noch ein bisschen Platz für seinen Stempel ist und sein Kollege in Macau machte es genauso. Als ich zurück in Hongkong bin, mache ich die Probe aufs Exempel und lege meine Einreisekarte zwischen zwei freie Seiten meines Passes. Der Grenzbeamte nimmt sie, sucht sich in aller Ruhe ein freies Eckchen auf den bereits benutzten Seiten und quetscht seinen Stempel dazwischen. Asiatische Effizienz?

Und sonst so... ?

2010-11-01T03:55:00.001+08:00

Mit einem Taxi mache ich eine kleine Rundfahrt. Macau ist nicht sehr groß, hier leben rund 600.000 Menschen, ungefähr so viele wie in Hannover. Der Weg durch die Straßen ist surreal. Es sieht so aus, als wäre man am Mittelmeer. Nur die chinesischen Schilder machen klar, dass man davon tausende Kilometer entfernt ist.

Könnte auch am Mittelmeer oder an der Algarve sein - eine Gasse in der Altstadt von Macau

Auch in der Altstadt zeigt sich, dass hier die Portugiesen für mehr als 400 Jahre das sagen hatten. Viele alte Gebäude gehören zum Unesco-Weltkulturerbe, manche Wohnhäuser aus den 20er und 30er Jahren dagegen sind verfallen. Und nur in der Altstadt vergesse ich für einen Moment, dass nur ein paar hundert Meter weiter die riesigen Casinokomplexe in den Himmel ragen.

Blick in die Altstadt von Macau: Hier Kolonialromantik....

...und wenn man sich umdreht, die Hochhäuser der Stadt

Eine merkwürdige, aber interessante Mischung. Und ein toller Ausflug, der im übrigen recht unkompliziert ist. Bei der Abfahrt brauche ich von der Terminaltür bis zu meinem Platz auf dem Schiff keine 10 Minuten – Passkontrolle inklusive.

Skywalking

2010-11-01T03:49:00.000+08:00

Der Macau-Tower ist nicht gerade das schönste Gebäude. Aber die Touristen pilgern in Scharen her. Nicht nur, weil man von hier eine phantastische Aussicht hat, sondern weil man hier ganz legal ein bisschen wahnsinnig sein darf. Die Aussichtsplattform in 223 Metern ist der weltweit höchste Punkt von dem man Bungee-Sprünge machen kann. Wer nicht ganz so wahnsinnig (oder mutig) ist, wie ich, der kann „skywalken“. Nur mit einem Bergsteigergeschirr gesichert, läuft man eine Tour um die Aussichtsplattform. Es gibt kein Geländer, keine Fenster, nichts. Und direkt vor der Schuhspitze geht es dann über 200 Meter abwärts. Preis: 60 Euro.

Anschnallen bitte - Vorbereitungen zum Skywalking

Am Anfang heißt es „Taschen leer“. Keine Kamera, keine Eintrittskarte, kein Taschentuch, nichts. Dann kriege ich ein T-Shirt (an der Farbe erkennen die Mitarbeiter, wer springt und wer nur zuguckt) übergezogen und es geht nach draußen. Mein Guide heißt John, ein sehr sonnenbrauner Strahlemann, der alle Leute nur mit „Bro“ anredet. Kaum stehen wir draußen, fällt mir auf, dass es weder windig noch kalt ist. Ich friere nicht, obwohl ich kaum mehr als das T-Shirt anhabe.

Noch etwas wackelig - erste Schritte auf der Außenplattform des "Macau Tower"

John zeigt mir, was ich alles so machen könnte, wenn ich denn wollte. Zum Beispiel mich so in mein Sicherungsseil hängen, dass nur noch meine Sohlen auf der Plattform stehen und der Rest nichts mehr unter sich hat als die Luft von Macau – und den Asphalt am Fuß des Turms. Ich entscheide mich für die etwas weniger spektakuläre Variante – und setze mich.

Unter mir... nix. Sitzen am Abgrund beim Skywalking

Mein Blick nach unten in 223 Metern Höhe

Ich gewöhne mich erstaunlich schnell daran, hier oben zu stehen. Angst und Beklemmung verschwinden zügig. Und jetzt habe ich auch die Chance das wirklich atemberaubende Panorama zu genießen. Die Hochhäuser der Casinos, die gerade ihre Leuchtreklamen einschalten. Das Meer, die Berge und die drei ewig langen Brücken die das eigentliche Macau mit der neu aufgeschütteten Insel Taipa verbinden. Ich bin sprachlos.

Erst das Adrenalin, dann den Ausblick genießen

Knapp eine halbe Stunde dauert der Spaziergang am Abgrund, dann bin ich wieder auf der „sicheren“ Seite der Plattform und kriege von John eine CD mit Fotos. Allein für dieses Erlebnis hat sich der Trip nach Macau gelohnt.

Macau

2010-11-01T03:43:00.000+08:00

Eigentlich sollte es ja ein TAGESausflug nach Macau werden. Doch nach der vergangenen Nacht und mehreren Gin Tonics mit ein paar Australiern wurde es dann doch eher Nachmittag als ich mich auf den Weg zur Fähre machte. Ist aber kein Problem, denn die Fähren, oder besser die Schnellboote, zur anderen ehemaligen Kronkolonie fahren im Viertelstundentakt. Rund 15 Euro kostet eine Tour und nach einer Stunde ist man da.

Kleiner schneller Flitzer - mit diesen Booten gehts im Viertelstundentakt nach Macau

Es ist warm in Macau, kaum Wind. Schon vom Schiff aus kann ich die Hochhäuser sehen. Macau ist das Zockerparadies, denn in China und Hongkong sind Glücksspiel verboten. Die Chinesen zocken aber leidenschaftlich gerne und darum haben sich hier auch die großen der Branche niedergelassen. Es gibt ein „Wynn“ und ein „MGM Grand“ Casino-Hotel und nebenan, auf der Insel Taipa noch ein paar Groß-Casinos mehr. Es sieht aus wie in Las Vegas, nur mit dem Unterschied, dass hier im Chinesischen Meer inzwischen mehr Geld verdient wird als in der Wüste von Nevada.

Kleine Stadt, große Häuser, viele Casinos - Blick auf die Skyline von Macau

Eins dieser Großcasinos will ich mir mal ansehen. Das „Venetian“. Es ist die wohl größte Kitschburg, die ich bislang außerhalb der USA gesehen habe. Schon von außen lässt Venedig grüßen, innen ist alles mit hellem Marmor und ganz viel Goldglitzer verziert.

Mehr Protz geht kaum - das "The Venetian" von außen

Hier kann man nicht nur wohnen, sondern auch zocken und wer danach noch Kohle übrig hat, darf sie in die angeschlossene Shopping-Mall tragen. Casino und Mall sind so angelegt, dass man möglichst schnell die Orientierung verliert. An die Decke hat man einen Himmel gemalt. Es gibt kein Tageslicht und viele Gänge die alle irgendwie gleich aussehen.

Lost in Venedig - ein Blick in die Shopping-Mall des "The Venetian"

Was wäre Venedig ohne den Canale Grande? Darum gibts ihn auch im Fake-Venedig von Macau

Zwischen den Geschäften prangen Häuserfassaden, die tatsächlich aus Italien stammen könnten. In der Mall sind alle großen Marken vertreten, es gibt auch ein McDonalds und ein Häagen Dazs. In der Mitte vieler Gänge verläuft die Macau-Mini-Version des Canale Grande. Es gibt sogar echte Gondeln mit denen man für 10 Euro pro Nase durch das Einkaufszentrum schippern kann. Der Fake-Gondoliere singt sogar dazu, in diesem Fall „Volare“ (und dieses Exemplar kann sogar einigermaßen singen). Dass er trotz Gondelsteuern und Singen weder aus der Puste noch ins Schwitzen kommt, liegt daran, dass die Gondeln von einem kleinen Elektromotor angetrieben werden, der unauffällig per Fußpedal gesteuert wird.

"Voooolare.... o-ho..." - Mit der Gondel durch die Shopping-Mall

Eine Etage tiefer ist das Casino. Es stehen überwiegend Chinesen an den Tischen und sie sind mit Feuereifer dabei. Hier gehen in Sekunden Summen über den Tisch, die einem Großteil meines Reisebudgets entsprechen. Automaten, Poker, BlackJack, Würfel oder Roulette. Es gibt hier die mannigfaltigsten Wege sein Geld loszuwerden. Mancher wird hier auch andere Sachen los. Irgendwer hat auf den Fußboden gekotzt. Eine Hostess hat den Bereich schon abgesperrt und warnt Besucher davor, dass sie nicht reintreten.

Zocken soweit das Auge reicht - das Casino im "The Venetian"

Es dauert fast zwei Stunden bis ich aus diesem Labyrinth wieder herausgefunden habe. Und erst als ich wieder im Taxi sitze und dem chinesischen Fahrer mein nächstes Ziel sage, stelle ich fest, dass ich tatsächlich in Macau und nicht in Las Vegas bin.

Karneval im Irrgarten

2010-10-31T13:48:00.000+08:00

Halloween in Hongkong ist eine große Sache, zumal dann, wenn man das Ganze am Samstag Abend feiern kann. Schon in der U-Bahn sehe ich viele, teilweise sehr aufwändig, kostümierte Menschen und sie alle haben das gleiche Ziel: Lan Kwai Fong oder kurz LKF.

Viel Aufwand für ein paar Stunden Spaß - aufwändig geschminkte Chinesinnen auf dem Weg zur Halloween-Party in LKF

Abends trifft sich hier halb Hongkong zum Ausgehen, heute sind noch mehr Leute unterwegs. Doch vor dem Spaß steht die Polizei. Die ist hier ungefähr so entspannt und humorvoll wie ein Sargnagel. Und um den Spaß in „geordnete Bahnen“ zu lenken, haben die Cops den Weg nach LKF in einen Irrgarten verwandelt. Bürgersteige und Straßen sind durch Absperrgitter getrennt, mal eben schnell auf die andere Seite: is nich. Was am Tage 5 bis 10 Minuten Fußweg sind, wird zur Odyssee. An jeder Ampel stehen Polizisten mit teilnahmslosen Gesicht, die möglichst mit niemandem sprechen – außer wenn sie jemandem sagen, dass er hier nicht weiter kommt. Auf einer Straßenseite geht man rauf, dann über die Straße, dann wieder zurück nur um dann zu erfahren, dass das Gebiet erst mal „wegen Überfüllung“ geschlossen ist. Innerlich verfluche ich die Polizei und wünsche ihnen das, was ich auf der Gürtelschnalle einer als Pirat verkleideten Chinesin gelesen habe:

Oder anders gesagt: liebe Hongkonger Polizei, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.

Es dauert über eine Stunde bis ich endlich an meinem Ziel bin. Es ist voll, aber überschaubar, beim Kölner Karneval oder beim Oktoberfest sind mehr Menschen unterwegs – und die Polizei ist entspannter.

Soldaten, Matrosen, Monster, Pharaonen, Nutten, Leichen, Steinzeitmenschen oder Gladiatoren tummeln sich hier friedlich nebeneinander. Die Stimmung ist gut, die Kneipen voll. Ich finde ausgerechnet in einer deutschen Bar einen Platz. Der Laden heißt „Schnurrbart“, sieht aus wie eine deutsche Kleinstadtkneipe und es gibt Jever vom Fass. Entspannt lasse ich den Trubel an mir vorbei ziehen und trinke mit ein paar Australiern bis in den frühen Morgen. Und auf dem Weg zum Taxi kann ich die Strecke nehmen, die ich eigentlich wollte. Die Polizei hat Feierabend gemacht.

Eine Reise ohne Höhepunkt

2010-10-31T13:42:00.000+08:00

Der „Peak“ ist einer der höchsten Punkte Hongkongs. Von hier hat man eine atemberaubende Sicht und schon deswegen ist der „Peak“ ein beliebtes Ausflugsziel. Der einfachste Weg nach oben ist die „Peak-Tram“, die einen für umgerechnet 4 Euro nach oben zuckelt. Doch als ich an der Talstation ankomme, bin ich doch etwas überrascht:

Ab hier noch 20 Minuten warten .... und das ist ungefähr die Mitte der Schlange an der "Peak Tram"

In Massen drängeln sich die Menschen an der Haltestelle, Wartezeit mindestens 40 Minuten. Plus Fahrzeit macht ne knappe Stunde – dann ist es dunkel und die Ahnung, dass ich oben noch mal genauso lange anstehe, machen die Entscheidung leicht: auf diesem Hongkong-Trip wird’s keinen Höhepunkt geben (zumindest nicht diesen)

Rolltreppe aufwärts

2010-10-31T13:37:00.001+08:00

Der Central Escalator ist nicht irgendeine Rolltreppe, sondern gefühlt die längste der Welt. Über 800 Meter zieht sie sich durch den Stadtteil Lan Kwai Fong und verbindet die Einkaufsstraßen unten mit den (ehemaligen) Mietskasernen oben. Mal steil, mal nicht ganz so steil zuckelt die Rolltreppe nach oben. Immer wieder muss man „umsteigen“.

Hier beginnt der Weg nach Oben - der Anfang des "Central Escalators"

Es geht vorbei an Läden, Fußpflege und Massagesalons, Kneipen und Cafes. Ja sogar eine Moschee liegt auf der Strecke. Und immer wenn man denkt – jetzt ist doch aber mal Schluss, geht die Rolltreppe noch ein Stückchen weiter. Die Hongkonger benutzen sie, weil es einfacher ist, die Wocheneinkäufe vom Central Escalator nach oben fahren zu lassen, als sie selbst zu schleppen. Die Touristen benutzen sie, weil sie so was noch nie gesehen haben. Und weil man von hier auch mal einen guten Einblick in die Nebenstraßen und Hinterhöfe dieser unübersichtlichen Stadt hat.

Seitenblicke von der Rolltreppe - so sieht es links und rechts vom "Central Escalator aus"

Es ist auch eine Reise durch die Welten. Unten, am Fuß der Treppe sind Shopping Center, Elektroläden und Restaurants. Dann geht es durch Chinatown, durch ein Kneipenviertel bis zu den Hochhäusern des „Midlevel“, deren Wohnungen heute teilweise als Designer-Appartements für viel Geld verkauft werden.

Und so siehts aus, wenn man wieder runter geht

Eine schöne Tour – bei der ich zumindest gemerkt habe, dass Treppen runterlaufen auch manchmal ziemlich anstrengend sein kann.

Was ich an Hongkong mag...

2010-10-31T13:27:00.000+08:00

Hier gibt es an jeder Ecke frischen Wassermelonensaft. Super lecker (macht sich abends auch gut im Mix mit Wodka... )

Shopping- und Pipi-Tempel

2010-10-30T11:28:00.001+08:00

Das Einkaufszentrum "Pacific Place" lohnt schon wegen der Shops einen Besuch. Mehr Luxus geht nicht. Und wer mal da ist, sollte unbedingt auch mal aufs Klo gehen (auch wenn man gerade nicht muss). Denn besser designte Klos hab ich noch nirgendwo gesehen:

Zeitreise

2010-10-30T11:24:00.001+08:00

Sie sehen merkwürdig rund aus. Sie stinken. Sie schaukeln. Sie sind ein Trip zurück in die „gute, alte Zeit“ – die Fähren der Hongkonger „Star Ferry“ Company. Seit über 100 Jahren queren Sie den Hafen der Stadt und sehen dabei noch genauso aus, wie man sie aus Filmen der 60er und 70er Jahre kennt.

Typisches Bild: ein Schiff der "Star Ferry"-Company vor der Hongkonger Skyline

Nach fast allen Seiten offen, das Reederei-Logo in jeden Sitz hinein gebohrt und mit zwei Decks (oben kostet einen halben Hongkong-Dollar mehr) sind sie fast rund um die Uhr unterwegs. Schon beim Einsteigen am Tsim Sha Tsui-Terminal scheint es, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wären da nicht die modernen Drehkreuze und die ganzen Menschen, die permanent mit ihren Smartphones spielen, es wäre kaum zu glauben, dass wir im Jahr 2010 sind.

Nicht jeder hat ein Auge für das Hafenpanorama. Die Lehnen der Sitze lassen sich übrigens umklappen - damit man immer in Fahrtrichtung sitzen kann.

Der Weg auf die Fähre führt an den Bootsleuten vorbei, die im Matrosenhemd ihre Passagiere mustern. Lichtsignale zeigen an, ob gerade eine Fähre da ist oder ob man auf die nächste in ein paar Minuten warten muss. Es ist ein gellender Pfiff, kein Tuten wie man es bei einem Schiff erwarten würde, der die Abfahrt der Fähre ankündigt. Gemächlich schaukelnd setzt sich der behäbige Koloss in Bewegung und je schneller er wird, desto mehr schaukelt es.

Schlicht und altmodisch - der Zugang zur Pier

Auf dem Oberdeck fahren die Touristen. Sie staunen, gucken und Fotografieren. Es ist sauber, fast schon klinisch rein. Rauchen ist verboten, ein Klo oder einen Getränkeautomaten gibt es nicht. Auf dem Unterdeck sind meistens die Einheimischen unterwegs. Der Blick von hier ist nicht schlechter. Man kann dem Steuermann über die Schulter schauen. Es stinkt nach Diesel und Schiff, hier und da liegen ein paar Taue (Enden für alle Seefahrer) rum. Hier unten sitzen erstaunlich viele Geschäftsleute, die auf dem Weg zum Finanzentrum im Stadtteil „Central“ gegenüber sind und die, trotz guter Heuschreckenentlohnung, den halben Dollar fürs Oberdeck bei der Überfahrt sparen wollen.

Blick vom Anleger in Tsim Sha Tsui auf Kowloon

Ein Inder hat die „Star Ferry“-Company vor über 100 Jahren in Kowloon gegründet. Anfangs nur um sich und seine Freunde auf die andere Seite des Hafens zu bringen. Doch die Idee kam an und fortan war das sein neuer Job. Damals fuhren Inder umsonst, Chinesen und Europäer mussten bezahlen. Heute kostet die Überfahrt zwischen 2 und 3 Hongkong-Dollar (ca. 20 bis 30 Cent). Alle Schiffe tragen übrigens das Wort „Star“ im Namen. Es gibt die „Morning Star“, die „Meridian Star“, die „Solar Star“, die „Shining Star“ usw. Obwohl es inzwischen auch andere Wege gibt den Hafen zu queren, bleibt die Star Ferry erfolgreich. 70.000 Menschen nutzen sie jeden Tag. Einer der Gründe – von kaum einem anderen Punkt Hongkongs gibt es einen so beeindruckenden Blick auf die Stadt.

So sieht man Hongkong nur von den Schiffen der "Star Ferry"

Wenn man auf der anderen Seite, am Central Pier, angekommen ist, muss man nur ein paar Schritte gehen um seine Zeitreise fortzusetzen – mit der Straßenbahn. Die Hongkonger Tram ist doppelstöckig, schlank und eng. Und auch hier betritt man mit seinem 2 Dollar-Ticket mehr eine andere Zeit als eine andere Welt. Der Fahrer steht in einer offenen Kabine, es gibt zwar Fenster, aber die sind meist geöffnet. Eingestiegen wird hinten, bezahlt wird beim Aussteigen. Für 2 Dollar kann man so gemütlich durch Hongkong rumpeln – von einer Endstation zur nächsten – und die Stadt aus einer vollkommen anderen Perspektive sehen.


Nur die Werbung ist modern - Hongkonger Straßenbahn

Klein, eng, liebenswert - ein Blick aufs Oberdeck einer Hongkonger Straßenbahn

Es gibt viele Möglichkeiten in Hongkong Geld loszuwerden, aber nur wenige Möglichkeiten für so wenig Geld so viel zu erleben. Denn diese Zeitreisen sind mehr als nur ein Schnäppchen. Sie sind eine bleibende Erinnerung und damit unbezahlbar.

Hongkong von oben

2010-10-29T11:12:00.002+08:00

One Peking, das ist quasi der Kosename der Adresse „1, Peking Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong SAR“. Hier steht ein Bürohochhaus, in dem es u.a. auch mehrere Restaurants gibt – und die Bar „Aqua Spirit“.Es ist ein recht dunkler Laden, so dunkel, dass am Fahrstuhl und am Eingang zwei Hostessen stehen, die nur damit beschäftigt sind, vor möglichen Stolperfallen zu warnen („Mind The Steps“ ist der wohl meistgesprochene Satz ihres Lebens), aber die Dunkelheit macht Sinn. Denn ohne sie würde Abends das Lichtermeer Hongkongs nicht zur Geltung kommen. Das ist nämlich das eigentliche Highlight dieser stylischen Bar – der Blick von hier oben aus dem 30. Stock auf den Stadtteil Central auf der anderen Seite des Hafens:

Der erste Blick, wenn man das "Aqua Spirit" betritt -

unten Restaurant, oben Bar, gegenüber grandioser Ausblick

Entsprechend groß ist der Andrang. Jeder will mal gucken kommen. Die Barkeeper schuften hinterm Tresen im Akkord, während davor meist gut betuchtes Publikum mit einem Drink in der Hand die spektakuläre Aussicht genießt. Die Leuchtreklamen auf der anderen Seite der Bucht (gut zu sehen „DB Schenker“ – dass einen Bahn selbst hier nicht in Ruhe lassen kann) sind zum Greifen nahe und man kann die Schiffe und Fähren beobachten die das Fahrwasser zwischen beiden Seiten kreuzen.

Trinken, Reden, Flirten mit der Skyline von Hongkong im Hinterhgrund

Die Karte liest sich interessant, es gibt einen „Porn Star Martini“ mit Vanillewodka und Passionsfruchtlikör, einen Sakedrink mit Apfelsaft und Blauschimmelkäse und jede Menge interessanter Kreationen. Doch so gut sie auf der Karte klingen, meist sind die Drinks leider nur mäßig. Aber wen interessieren schon Drinks, wenn er eins der schönsten und beeindruckensten Panoramen der Welt sehen kann. (Falls Ihr mal herkommt – eine Etage tiefer ist unter anderem eine kleine Sushi-Bar mit komplett verglaster Front in die andere Richtung – und auch der Blick auf Kowloon ist extrem beeindruckend.)

Kleiner Tipp – wer Lust auf noch mehr Ausblick hat, ein paar Meter weiter, im Sheraton (20, Nathan Rd.) gibt’s ebenfalls eine sehr schöne Panorama-Bar (mit ähnlich durchschnittlichen Drinks)

It´s Tea Time

2010-10-28T19:50:00.002+08:00

Ein besonderer Tag verdient ein besonderes Programm. Meins heißt: "The Peninsula". Es ist das erste Haus am Platz, in dem die Kolonialzeit noch sehr lebendig ist.

Noblesse Oblige - die Lobby im "Peninsula"

Dezent gedimmtes Licht, eine mit Ornamenten und aufwändigem Stuck verzierte Decke, dezente Musik in der Lobby, live gespielt von einem kleinen Orcherster. Selbst der Klogang wird zum Erlebnis, wenn ein dienstbarer Geist einem den Wasserhahn aufdreht, Seifenspender und Handtuch reicht und dann auch noch die Tür zuück ins Hotel aufhält.

Hier wird die britische Tradition der ehemaligen Kronkolonie aufrecht erhalten und nachmittags zur Tea Time gebeten. Und es ist wirklich fast wie in London. Eine umwerfende Teeauswahl, von Chrysantheme über Oolong bis zum Earl Grey, Fingersandwidches mit Gurke und Scones mit Clotted Cream

Wie zu Kolonialzeiten - Tea Time im "Peninsula"

Der Tee wird in kleinen; schweren Silberkännchen serviert, immer wieder schaut ein Kellner vorbei und gießt heißes Wasser nach. Ein kleines Verwöhnprogramm drinnen, während draußen langsam die Sonne untergeht. Der Tee ist köstlich, die kleinen Leckereien auch. Das Highlight: ein Macaron mit Rosengeschmack. Sowas hab ich noch nie gegessen. Der Geschmack explodiert förmlich in meinem Mund und verteit sich wohlig an meinem Gaumen. Allein dafür hat sich der Weg hierher gelohnt. Und am Ende stelle ich fest, dass es doch einen Unterschied zwischen der Tea Time hier und in London gibt: hier ist sie deutlich günstiger.

Wenn bei Hongkong, die gelbe Sonne im Meer versinkt....

2010-10-28T17:12:00.000+08:00

Begegnung auf der Straße

2010-10-28T16:39:00.002+08:00

Vorhin wurde ich auf der Straße von einem Inder angesprochen. Er murmelte mal nichts von "Watches, Sir?" sondern sagte mir "Sie sind ein glücklicher Mensch...". Etwas verwundert blieb ich stehen und er redete mit schönstem indischen Dialekt (ungefähr wie Peter Sellers in "Der Partyschreck") weiter: "Sie haben ein offenes, freundliches Gesicht, sie sind ein guter Mensch....ich bin aus Indien, ich kann ihr Karma lesen." Mit seinem freundlichsten Lächeln strahlte er mich an, während ich instinktiv nach meinem Pass und meiner Brieftasche tastete. Uff. Alles noch da. "Bis Weihnachten werden Sie drei gute Nachrichten erhalten, frohe Weihnachten..." Das sind News, die man an seinem Geburtsag doch gerne hört. Nun war mein neuer indischer Freund gar nicht mehr zu bremsen. "Sie haben nur eine schlechte Eigenschaft, Sie denken zu viel, aber sie werden sehr berühmt werden. Und bis Weihnachten erhalten Sie drei gute Nachrichten. Sie sind ein sehr glücklicher Mensch - bitte legen Sie doch etwas Papiergeld hier in meine Brieftasche....."

Auszeit

2010-10-28T13:32:00.001+08:00

Die braucht jeder irgendwann mal, wenn er (oder sie) oft genug die Nathan Road rauf und runter gelaufen ist. Diese Straße ist nicht nur der Haupteinkaufsboulevard Hongkongs (zumindest für die Touristen), sondern außerdem eine wilde Mischung aus Kudamm und Schanze. Aber Ruhe ist nah – allerdings nicht leicht zu finden. Es ist nur eine Treppe, diezwischen den Shoppingmalls abzweigt. Aber dahinter liegt eine Oase der Ruhe – der Kowloon-Park.

Hier sitzen die Rentner und entspannen. Hier wandern die Touristen und staunen. Es ist fast schon still. Der Straßenlärm scheint kilometerweit weg zu sein. Statt Koberern und Boutiquen gibt’s hier blühende Bäume und seltene Vögel. An einem Teich lebt sogar eine komplette Flamingokolonie – mitten in Kowloon

Paradiesvögel im Großstadtdschungel - Flamingos im Kowloon-Park

Für diese Oase der Ruhe wird aber auch eine Menge getan – was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten: Rauchen zum Beispiel, oder Vögel füttern.

Schreckensherrschaft der Verbote - auch im Park

Und diese Verbote werden nicht nur durch Parkwächter, sondern auch elektronisch genauestens überwacht, überall sind Kameras. Und die Klos, so sagt es ein Schild an der Tür, werden jeden Tag 7 mal desinfiziert. Und wer der Sauberkeit und der Ruhe überdrüssig ist, der ist mit ein paar Schritten wieder im geschäftigen Treiben der Nathan Road.

Die Stadt des (merkwürdigen) Geldes

2010-10-28T12:34:00.001+08:00

Schon am Flughafen fiel mir auf – das Geld hier in Hongkong sieht merkwürdig aus. Auf vielen Scheinen prangt das Logo der Bank HSBC.

Und bei einigen Münzen hat man das Gefühl, eine Metall-Laus hat sie heimlich angenagt (oder macht das für die Hongkonger Bank gegen Bezahlung):

Mein Favorit ist aber der 10 Dollar-Schein – denn der ist teilweise durchsichtig:

Das ist einer der schönsten Geldscheine, die ich je gesehen habe. Fast zu schade zum Ausgeben.

Bespoke Tailor

2010-10-28T12:23:00.002+08:00

Hongkong ist die Stadt der Schneider. Es gibt sie an jeder Ecke. Vor allem in der Gegend in der mein Hotel liegt, kommt man keine 10 Meter weit, ohne an einem Schild mit der Aufschrift „Tailor“ vorbeizulaufen. Ich brauche nen neuen Anzug. Der kostet hier in Hongkong genauso viel wie in Deutschland, nur ist er da von der Stange und hier eine Maßanfertigung (Bei meiner Figur eher von Vorteil). Also gönne ich mir den ersten Maßanzug meines Lebens.

Der Besuch beim Schneider ist eine interessante Erfahrung. Es ist nur ein kleiner Laden mitten in Tsim Sha Tui, dem Shoppingviertel in Kowloon. Die Verkäufer und Schneider sind fast alle Inder, an der Tür hängt das Bild von einem Guru. Die Kunden dagegen sind fast alle Amerikaner oder Europäer.

Kaum bin ich drin, werde ich auch schon zu einer Sitzecke geleitet, zwei junge Verkäufer zeigen mir dutzendweise Stoffmuster. Ein bisschen Smalltalk und dann wird verkauft. Hier noch ein etwas besserer Stoff, da vielleicht noch eine zweite Hose zum Anzug, darfs noch ein Hemd extra sein? Die Jungs geben echt alles. Und kaum ist die Sache für mich einigermaßen klar und ich hab die Preise von HKD auf Euro umgerechnet, kommen die beiden mit noch einem Extra um die Ecke. „Denken Sie noch mal drüber nach...“ „Das ist sinnvoll...“ „Überlegen Sie mal, es sind nur ein paar Euro mehr, aber der Nutzen ist so viel größer...“ – Sätze, die ich an diesem Nachmittag sehr häufig höre.

Danach werde ich vermessen und fotografiert, nachher ist schon die erste Anprobe. Am Schluß stehen zwei Anzüge mit passenden Hemden auf der Rechnung, am Montag soll alles fertig sein. Wenn die Jungs da genauso gut schneidern wie sie verkaufen, dann habe ich ein echtes Schnäppchen gemacht.

Eine schönere Seite von Hongkong

2010-10-27T22:34:00.001+08:00

Die Shoppingmeile Nathan Road am Abend

Schock!

2010-10-27T12:00:00.001+08:00

Dass Räume in Hongkong nach Quadratzentimetern bemessen werden, weil der Platz so knapp ist, hatte ich schon gehört. Dass Hotels deswegen ihre Zimmer klein und die Preise groß halten, auch darauf hatte ich mich schon eingestellt. Aber als mich der Taxifahrer vor einem kleinen, engen und unscheinbaren Eingang absetzte, kamen mir doch die ersten Zweifel. Hotel? Hier? Kein Schild, kein Empfang, noch nicht mal eine Klingel.

Ich schleppe meinen Koffer die steile Treppe rauf. Hier gibt’s zumindest schon mal einen Wachmann. Und dann steht eine kleine runde Frau in Jogginghose auf dem nächsten Treppenabsatz und bedeutet mir, ich soll mit dem Fahrstuhl hochkommen. Dort ist die „Rezeption“, die wie das Wohnzimmer einer durchschnittlichen Hartz4-Familie in Neukölln aussieht. Eine abgewetzte Sitzgruppe, ein kleiner Tisch, ein paar Regale, die auch vom Sperrmüll sein könnten, zwei Computer und ein paar Telefone. 10 Hongkong-Dollar (HKD) Pfand, einmal die Kreditkarte vorzeigen und dann lotst mich eine andere Frau, noch kleiner, aber nicht so rund wie die erste, wieder die Treppen runter, zwei Häuser weiter und dann mit dem Fahrstuhl in den 8. Stock. Hinter einer Tür aus Stahl und einer aus Holz verbirgt sich ein schmaler muffiger Flur und an dessen Ende ist mein Zuhause für die nächsten 8 Tage. Es ist winzig, mehr Loch als Zimmer:

8m² Hongkong - mein Zuhause für die nächste Woche

Klo und Dusche sind in einem Raum kombiniert, der Fernseher hat auch schon bessere Zeiten gesehen und der Zimmersafe steht einfach so in der Gegend rum – wer was klauen will, nimmt einfach das ganze Teil mit. Auch das restliche Mobiliar hat schon deutlich bessere Zeiten gesehen. Es ist eng, ich habe fast schon Angst auszuatmen. An der Decke sind Wasserflecken und im Raum steht die Luft. Erst die Klimaanlage ändert das.Und das beste: dieses Zimmer ist nicht nur kleiner, sondern auch noch deutlich teurer als meine letzte Bleibe, ein US-Kettenhotel, in Shanghai.

6. Etappe: Shanghai – Hongkong

2010-10-27T11:56:00.000+08:00

Reingehen, einchecken, losfliegen – so einfach könnte es sein. Aber schon das Reingehen wird zum Problem. Denn zusammen mit anderen Reisenden lande ich hinter der Eingangstür zum Flughafen Hongqiao in einer Art Pferch. Davor ein Sicherheitsmann. Es geht nicht vor – aber auch nicht zurück. Warum? Keiner weiß es. Auf einmal geht das Absperrband doch noch auf und ich habe die erste Hürde auf dem Weg nach Hongkong genommen. Das Einchecken ist quälend langsam, vor mir versucht einer sein Fahrrad und einen Koffer mit den Ausmaßen eines Überseecontainers mitzunehmen – nur um dann doch zum Schalter für Sperrgepäck gehen zu müssen.

Bei der Grenzkontrolle wird mein Visum entwertet – jetzt bin ich offiziell aus China ausgereist, es gibt kein zurück. Hongkong ist noch knapp 3 Stunden entfernt. Der Flug ist öde, das Essen ist mies und das Eis, dass es zum Nachtisch gibt, ist so steif gefroren, dass es erst mal 20 Minuten auftauen muss, bevor ich auch nur daran denken kann, es zu essen.

Landung in Hongkong. Freies WLAN am Flughafen. Zum ersten Mal seit 3 Wochen sehe ich dieses Blog. Die Einreise ist in ein paar Minuten erledigt, ein freundlicher Mensch von der Tourist-Information setzt mich in den richtigen Bus. Und an Bergen und Hochhäusern vorbei geht es jetzt ins Hotel.

Während der Busfahrt wird es dunkel und wir passieren eine Brücke über die Bucht. Und vor der Kulisse der Hochhäuser drängeln sich dort Frachtschiffe dicht an dicht. Es sieht aus wie in einem Film. Wir kommen auch am Containerterminal vorbei, wo die großen Überseefrachter liegen. Irgendwie komisch – bei ihrem Anblick kriege ich Fernweh, dabei bin ich doch schon in der Ferne...

Good bye China, Hello Hong Kong

2010-10-27T11:55:00.000+08:00

Als ich vor drei Wochen nach China flog, dachte ich vor allem an Handys, billiges Spielzeug, Menschen in komischen Parteianzügen, Hähnchen süß-sauer und ein Lied von Monty Python:

The world today seems absolutely crackers,
With nuclear bombs to blow us all sky high.
There's fools and idiots sitting on the trigger.
It's depressing and it's senseless, and that's why..

I like Chinese.
I like Chinese.
They only come up to your knees,
Yet they're always friendly, and they're ready to please.

I like Chinese.
I like Chinese.
There's nine hundred million of them in the world today.
You'd better learn to like them; that's what I say.

I like Chinese.
I like Chinese.
They come from a long way overseas,
But they're cute and they're cuddly, and they're ready to please.

I like Chinese food.
The waiters never are rude.
Think of the many things they've done to impress.
There's Maoism, Taoism, I Ching, and Chess.

So I like Chinese.
I like Chinese.
I like their tiny little trees,
Their Zen, their ping-pong, their yin, and yang-ese.

I like Chinese thought,
The wisdom that Confucious taught.
If Darwin is anything to shout about,
The Chinese will survive us all without any doubt.

So, I like Chinese.
I like Chinese.
They only come up to your knees,
Yet they're wise and they're witty, and they're ready to please.

All together.

[verse in Chinese]
Wo ai zhongguo ren. (I like Chinese.)
Wo ai zhongguo ren. (I like Chinese.)
Wo ai zhongguo ren. (I like Chinese.)
Ni hao ma; ni hao ma; ni hao ma; zaijien! (How are you; how are you; how are you; goodbye!)

I like Chinese.
I like Chinese.
Their food is guaranteed to please,
A fourteen, a seven, a nine, and lychees.

I like Chinese.
I like Chinese.
I like their tiny little trees,
Their Zen, their ping-pong, their yin, and yang-ese.

I like Chinese.
I like Chinese.
They only come up to your knees...

Drei Wochen später zeigt sich – das mit den Handys und dem billigen Spielzeug stimmt. Alles andere eher nicht. Hähnchen süß-sauer habe ich während meiner ganzen Zeit in China nur ein einziges Mal bekommen – bei McDonalds.

Auch was das Outfit angeht, war ich überrascht. Klar gibt es immer noch Leute, die ihre alte Parteiuniform auftragen. Die Mao-Mütze mit dem roten Stern sieht man dagegen nur noch bei Touristen. Im Gegenteil – viele Chinesinnen und Chinesen sind extrem stylish und könnten sogar in hippen Clubs in London oder Paris noch für eine Menge verrenkter Hälse sorgen.

In der Zeit hier im Land habe ich viel über China gelernt, allerdings recht wenig verstanden. Ohne Chinesisch zu können, wird einem das Land wohl immer etwas fremd bleiben. Aber faszinierend, interessant, lebendig, pulsierend und spannend ist es trotzdem, dafür braucht es keine Sprache. China ist toll. Voller Gegensätze und Überraschungen. Es macht Spaß die Kultur und den Lifestyle hier zu entdecken und zu erleben. Es ist großartig den Spagat zwischen der aufstrebenden Wirtschaft und der Lebenslust auf der einen, und der Ein-Parteien-Regierung, der Zensur und den vielerorts sichtbaren einfachen Lebensverhältnissen zu sehen.

Nach fast drei Wochen im Land steht für mich fest – ich komme wieder. Vielleicht nicht nach Shanghai. Aber auf jeden Fall nach Peking und auf jeden Fall will ich noch mehr von China sehen. Allein für diese Erfahrung hat sich die Reise schon gelohnt. Und jetzt auf nach Hong Kong.

Das andere Shanghai

2010-10-26T19:57:00.007+08:00

Auf den ersten Blick scheint Shanghai nur aus Hochhäusern und Shopping-Malls zu bestehen. Aber es gibt noch ein anderes Shanghai, gut versteckt hinter all den Hochhäusern und Nebenstraßen.

Eine versteckte Seitenstraße - der Weg ins andere Shanghai

Es ist eine unscheinbare Seitenstraße, die ein paar Meter hinter dem U-Bahnhof Laoximen abgeht. Sie führt nicht nur in ein anderes Shanghai, sie führt direkt in eine andere Zeit. Es ist etwas düster, beengt. Die Häuser sind genauso windschief, wie sie alt sind. Die Stromleitungen ziehen sich quer über die Straße, vor den Häusern steht jede Menge Kram, die Wäsche hängt zum trocknen vor der Tür. So muss es in Shanghai vor hundert Jahren ausgesehen haben, als noch Franzosen, Briten und Amerikaner die Stadt beherrschten, als es noch Opiumhöhlen gab und Autos mit einer Handkurbel gestartet wurden. Nur die Fernsehantennen und die Stromkabel, die sich über der Straße von Haus zu Haus spannen, zeigen dass im Kalender nicht mehr 1910 steht.

Zeitreise mit kleinen Spuren der Moderne - außer Autos, Antennen und Klimaanlagen erinnert wenig daran, dass man sich auch hier im Jahr 2010 befindet

Sonst hat sich wenig geändert. Fließend Wasser gibt es nur an einem Steinwaschbecken vor dem Haus, Klos und Duschen sind selten. Stattdessen ist hier der gute alte Nachttopf noch in Gebrauch und wer Duschen will, geht ein paar Gassen weiter ins öffentliche Waschhaus - in Schlafanzug und Badeschlappen.

Wie vor 100 Jahren - die Spüle befindet sich vor der Tür

Unterwegs mit Fahrrad und Karren - viele Gassen hier sind zu schmal für Autos

Hier wohnt das andere Ende der Gesellschaft in verwinkelten, teils engen Gassen, in denen es teilweise etwas streng riecht. Es ist gerade Essenszeit. Viele Türen stehen offen, als ich durch das Viertel gehe. Der Blick in die Häuser offenbart auch hier Ärmlichkeit. Zwei bis drei Generationen leben hier unter einem Dach. Ein, zwei kleine Räume, mehr kann ich durch Türen und Fenster nicht erkennen. Die Zimmer sind spärlich möbliert, überall sind Sachen verstaut. Vieles wird auch vor den Häusern aufbewahrt. Mancher hat hier auch einen kleinen Stall und hält Tauben, Hühner und Kaninchen, oder besser: das Frühstücksei und den Sonntagsbraten. Sehr bescheidener Wohlstand.

Dieses Gewirr aus engen, kleinen und teils auch sehr dunklen Gassen ist ein eigener Mikrokosmos. An jeder zweiten Ecke gibt es immer wieder kleine Kioske, an denen man kleine Snacks, Zigaretten oder Getränke kaufen kann. Dazwischen immer wieder auch kleine Läden: Krämer, Handwerker, Friseure. Wenn es nicht gerade irgendwas gibt, das man vor der Tür präsentieren kann, das Obst beim Lebensmittelhändler etwa, weisen keine Schilder auf den Laden hin. Warum auch? Die Nachbarschaft ist klein und überschaubar, man kennt sich hier.

Der Abendabwasch neben dem Brunnen - Straßenszene aus der Altstadt Shanghais

Viele Menschen machen ihre Besorgungen im Viertel im Schlafanzug. Warum auch nicht. Die

Wege sind kurz und auf Outfit legt hier ohnehin niemand viel wert. Fremde fallen hier auf - was auch daran liegt, dass es so wenige von ihnen gibt. Denn Touristen verirren sich kaum hierher, sie tummeln sich nur ein paar Meter weiter. Denn direkt hinter dem Viertel stehen die nächsten Hochhäuser und Shopping Malls.

Links das alte, rechts das neue Shanghai. Nur eine schmale Straße trennt Hütten von Hochhäusern

In der Nachbarschaft gibt es noch weitere Siedlungen dieser Art. Einen Teil der Altstadt hat man für Touristen aufgehübscht, was so viel heißt wie: man hat ein paar Andenkenläden und ein paar Fastfood-Restautants in die alten Häuser gesetzt und zwischendrin entsteht gerade das nächste Nobel-Einkaufszentrum.

Alt-Shanghai in der Touristenversion: Leuchtreklamen und Läden

Doch direkt dahinter beginnt der Bauch von Shanghai, ein verzweigter Markt, der sich durch diverse Nebenstraßen zieht. Es gibt lebende Hühner, Scheren, Klamotten, jede Form von Haushaltswaren und Essen. Stolz haben die Besitzer der Garküchen hier ihr Angebot vor ihrem Stand oder Laden drapiert. Ich sehe halbe Schweinsköpfe, die legendären Hühnerfüße, ganze geräucherte Enten, Obst und Gemüse in allen Farben.

Auf dem Markt gibt es lebendes Geflügel...

... und gleich daneben Hühner und Enten gebraten und geräuchert

Es ist laut, es ist bunt, es wird gerülpst, geschlürft, geschlemmt. Mit einem freundlichen Lächeln winken die Händler mich in ihre Läden. Hier gibt es gebratenen Tofu, Palmensaft, Süßigkeiten aus Sesam, die frisch am Stand gemacht werden. In den Kisten stapeln sich Krebse, Krabben und Seeschnecken. In einer Markthalle ein paar Meter weiter gibt es frischen Tintenfisch und exotische Früchte.

Doch neben dem bunten Treiben gibt es immer wieder auch eine dunkle Seite. Ich komme an einem Transporter vorbei, aus dem eine Frau Obst verkauft. Ein wenig versteckt und auf den ersten Blick kaum zu sehen ist eine alte Frau. Sie liegt mehr als dass sie sitzt. Wirklich gesund sieht sie auch nicht aus. Gegen die Kälte an diesem Abend ist sie Decken und Plastikfolie eingehüllt. Ein erbärmliches Bild. Doch in China gibt es so gut wie keine Altersheime. Wenn die Eltern alt werden, ziehen sie zu den Kindern - und wenn die arbeiten müssen und niemanden haben, der auf Mutter aufpasst, dann muss Mutter eben mit zur Arbeit.

Rechts die Tochter bei der Arbeit, links, in Plastik verpackt, ihre Mutter

Endlich, am letzten Tag meines Shanghai-Aufenthaltes habe ich das China, das Shanghai gefunden, dass ich gesucht und bisher in dieser Stadt vermisst habe. Es ist nicht immer schön, aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe.

Tante Guidos neuer Lieblingsclub?

2010-10-26T19:56:00.000+08:00

Gesehen in der ehemaligen französischen (!!) Konzession in Shanghai – man beachte die schönen Parteifarben der FDP auf dem Schild.

Was die Kulturen eint

2010-10-26T19:51:00.003+08:00

Betrunkene Chinesinnen sind genauso peinlich und anstrengend wie betrunkene deutsche Frauen.

Do You Speak Chinglish??

2010-10-26T11:57:00.000+08:00

Chinesen und Englisch – das ist eine ähnlich merkwürdige Kombination wie Engländer und Chinesisch. Wenn man beides mixt wird Chinglish draus. Eine Sprache, die teilweise mit Englisch kaum noch etwas (und mit Chinesisch gar nichts) zu tun hat. Gesprochen ist Chinglish oftmals nur für geübte Ohren zu verstehen. Geschrieben bringt es aber großartige Wortschöpfungen hervor. Im Pekinger Park der Kulturschaffenden hängt etwa das Schild „Heritage against climbing“, was übersetzt so viel heißt wie: „Das Erbe ist gegen klettern“, auch wenn sich der Sinn hier noch erschließt (Hangel nicht an alten Tempeln rum)

Schön auch der freundliche Hinweis an einem Blitzableiter „Please detour during thunderstorms“ („Bitte gehen sie während eines Gewitters eine Umleitung“). An einem Geldautomaten in Hongkong las ich „Take advice“. Allerdings gab es hier keinen Rat, sondern eine Quittung für das abgehobene Geld.

Am schönsten fand ich aber folgende Schilder, die ich an einem Kneipenklo in Peking fand:

"Deformierte Örtlichkeiten" für "Femae" und "Wan" - Chinglish in Peking

Shanghai und das Geld

2010-10-25T12:03:00.000+08:00

Was New York für die Weltwirtschaft ist, ist Shanghai für China – hier wird die Kohle gemacht und auch wieder ausgegeben. Dass es hier viel Geld gibt, läßt sich an den Wolkenkratzern im Stadtteil Pudong sehr gut erkennen. Neonhell strahlen sie ihre kapitalistische Botschaft „M-O-N-E-Y“ in den einstmals sozialistischen Himmel über Shanghai. Sie prägen die Skyline und machen klar, wofür das China von heute steht.

Wobei es die Wolkenkratzer dafür nicht braucht, denn die Zeichen, dass das Land – und vor allem die Stadt – im Konsumzeitalter angekommen sind, finden sich an jeder Ecke. In keiner Stadt auf der Welt habe ich bislang so viel Shopping-Malls gesehen. Sie sollen das Lied von den unbegrenzten Möglichkeiten des Kapitalismus singen. Doch in Wahrheit ist das eine ziemlich öde Schnulze. (Nein, ich will jetzt keine tiefgreifende Systemkritik üben und auch keine Moralpredigten halten.) Denn – egal in welches Einkaufszentrum man geht, fast überall gibt es das gleiche: H+M, Zara, C+A, Starbucks, KFC, McDonalds.... (Gefühlt gibt es nirgendwo auf der Welt mehr Starbucks-, KFC- und McDonalds-Läden als in Shanghai. Man kann keine 500 Meter gehen ohne an einem vorbeizukommen) Allerdings wird diese Konsumödnis nirgendwo gekonnter zelebriert, wie in Shanghai. Mit Glas, Chrome und Neon, mit Marmor, Stahl und Beton. Ansprechender habe ich Langeweile und Einheitsbrei noch nie verpackt gesehen. Und der Trick funktioniert – fast alle Einkaufszentren der Stadt sind voll, nicht nur mit Touristen. Auch die Shanghaier, vor allem die Jungen, nutzen die Malls als Hangout, Freizeitpark und Fressmeile und nebenbei shoppen sie noch ein bisschen.

Darf´s ein bißchen mehr sein - alle großen Luxusmarken sind in Shanghai vertreten

Nur eine Busstation von meinem Hotel am Stadtrand entfernt, liegt ein regelrechtes Shopping-Mall Zentrum. Gleich vier große Einkaufstempel werben um Kundschaft. Sie sind durch eine Piazza miteinander verbunden, haben U-Bahnanschluss und bieten nachts eine grandiose Lightshow – dank einer mit Neonröhren verkleideten Autobahnüberführung, die direkt zwischen den Malls verläuft.

Leuchtreklame XXL - Shopping-Center-Center um die Ecke von meinem Hotel

Es scheint, als werden die Shanghaier ihrem Image als die „Businesspeople“ Chinas gerecht. In der Stadt gibt es Geld. Sie wissen wie es gemacht wird und wo es liegt – und sie holen es sich. Allerdings ist dieser Einkaufszentren-Overflow auch ein Grund, warum ich diese Stadt so langweilig finde. Nach den anderen Dingen, wie Geschichte oder Kultur muss man lange und sehr genau suchen. Allerdings ist diese Mall-itis für uns Deutsche auch ein kleiner Blick in die Zukunft. Denn auch bei uns macht jeden Monat irgendwo ein neues Shopping-Center auf. In 5 oder 10 Jahren kanns dann in Potsdam oder Pinneberg, in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München genauso aussehen. Keine schöne Vorstellung.

Die gekachtelte Raucherlounge

2010-10-25T08:12:00.000+08:00

Eigentlich ist Rauchen in China auch schon vielerorts nicht mehr erlaubt. Zur Expo hat Shanghai sogar ein generelles Rauchverbot an öffentlichen Plätzen verhängt. Allerdings hält sich kaum jemand dran. Die Chinesen rauchen gerne und viel. Zigaretten sind billig, einheimische Marken sind schon für 70 Cent oder 1 Euro zu haben.

Aber auf eine Kippe vor die Tür gehen? Darauf haben die Chinesen entweder keine Lust – oder sie haben keine Zeit dafür. Statt dessen machen sie es wie Schüler, sie gehen aufs Klo. Wer in China im Kaufhaus, am Flughafen oder im Bahnhof auf eine öffentliche Toilette geht, sieht meist an der Tür schon das „No Smoking“ Schild - und riecht Rauch. Alleine, aber manchmal auch zu zweit oder zu dritt wird dann Zigarettenpause gemacht. Rauchen verbindet eben überall auf der Welt

Rasen für 5 Euro

2010-10-25T03:05:00.004+08:00

In Deutschland fährt er nur im Kreis. Und nur als Show. Hier bringt er Touristen zum Flughafen. In 8 Minuten. Der Maglev, in Deutschland besser bekannt als Transrapid. Für 5 Euro kann jeder mal Tempo 430 fahren, wenn auch nur für weniger als eine Minute.

Auch beim Maglev gibt es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Aber lohnen die 8 Minuten Fahrt wirklich nen höheren Fahrpreis??

Der Bahnhof liegt am Rand der Stadt. Gleich nebenan fährt die U-Bahn. Am Ticketschalter drängeln sich die Menschen. Nur wenige haben Gepäck, die meisten sind Touristen wie ich, die das Wunderding einfach mal sehen wollen. Ein Automat spuckt mein Ticket aus, die Sicherheitskontrolle findet mangels Gepäck bei mir nicht statt und schon stehe ich auf dem Bahnsteig. Auf beiden Seiten gibt es vor den Gleisen ein Geländer.

Mehr Touristenmagnet als Flughafenzubringer - der Maglev im Bahnhof Longyang Road

Superzug mit zwei Namen - Maglev und Transrapid

Dort, wo die Türen des Zuges sind, gibt es Lücken, die mit roten Kordeln abgesperrt sind. In der Bahnsteigmitte steht ein Verkaufsstand, wo man unter anderem Düsenjägermodelle kaufen kann, die aus Patronenhülsen gemacht sind.

Letzte Chance für hässliche Geschenke - Souvenirstand auf dem Maglev-Bahnsteig

Von außen sieht der Transrapid, pardon Maglev, wie ein zu breiter ICE aus, von innen wie ein Flugzeug. Allerdings wie ein altes. Die hellblauen Sitzbezüge sind abgeschabt, der Teppich fleckig, der Zahn der (kurzen) Zeit hat hier eindeutig schon ganz kräftig genagt.

Außen Zukunft - innen Vergangenheit - die Einrichtung des Maglev erinnert an Airlines in den 70ern und ist teilweise auch genauso abgeschabt.

15 Uhr – es geht los. Lautlos und behäbig schiebt sich der Zug aus dem Bahnhof. Auf einem Display wird die Geschwindigkeit angezeigt. 50, 100, 150 km/h, fühlt sich alles noch recht normal an. Wie eine Zugfahrt halt. Draußen ziehen die grauen Vorstädte von Shanghai vorbei. Ödnis. Tristesse. Nach 3 Minuten zeigt das Display fast 400 an, dann 430 km/h. Die Geschwindigkeit ist mehr zu ahnen als zu merken. Nur als uns ein anderer Transrapid entgegenkommt, grummelt und schaukelt es etwas doller.

Einmal kurz Vollgas bitte - Tempo 430 im Transrapid

Nach einer Minute wird der Zug wieder langsamer, 350, 200.... Und nach knapp 8 Minuten sind wir schon da. Bis der Zug leer ist, dauert es fast noch mal so lange. Ich bin ja ein Junge und darum eigentlich von Technik begeistert. Aber irgendwie hatte ich mir die Fahrt spektakulärer vorgestellt. Zurück in die Stadt nehme ich die U-Bahn. Und brauche die zehnfache Zeit.

Regen

2010-10-25T03:04:00.001+08:00

Kein Nieseln, kein Wolkenbruch. Irgendwas dazwischen. Gerade so heftig, dass man nach zwei Minuten komplett durchgeweicht ist. Meine Regenjacke ist nur ein notdürftiger Schutz. Immerhin, es ist warm. Und noch ein Trost bleibt: bei Regen ist auch das zickige, glamouröse und glitzernde Shanghai irgendwie ziemlich grau.

Horrortripp auf Chinesisch - ein Ausflug an den Bund

2010-10-25T03:03:00.004+08:00

Wasser, Kolonialbauten und gegenüber das glitzernde Lichtermeer des Finanzdistrikts, das ist der Bund. Die Shanghaier Uferpromenade ist die Touristenattraktion Nummer 1b (nach der Expo, aber die ist ja so gut wie zu Ende... ) Vor allem am Abend strömen die Menschenmassen hierher. Eine nicht enden wollende Touristenkarawane zieht es in Richtung Wasser.

Schlimmer als auf der Expo - Touristenmassen auf dem Weg zum Bund

Auf dem Weg zum Bund liegen massenhaft Ramsch-Shops. Plastikarmreifen im Jade-Look, Essstäbchen, Mao-Kitsch und T-Shirts gibt’s hier, und ein paar Meter weiter „RayBan“-Sonnenbrillen für 5 Euro, Rolex-Uhren für 10 und iPhones für 20 Euro. An jeder Ecke wird man angequatscht, aufdringliche Händler würden einen am liebsten in den Laden ziehen, fesseln und zum Einkaufen zwingen. Mal kurz gucken? Vergiss es. „Don´t need“ und „already have“ sind die wichtigsten Worte hier, allerdings interessiert das die Händler nur bedingt, sie labern weiter von „iPhone, Sir, very cheap“ oder „needa bag, Sir?“ In den Auslagen liegen die abenteuerlichsten Geräte. Schlecht nachgebaute, alte iPods mit der Aufschrift „MP5“, Telefone bei denen ich mich frage, ob sie das erste Telefonat überleben und Mini-iPads (die es in dieser Größe nicht gibt). Es soll ja hier Leute geben, die glauben, dass das Zeug, was sie hier kaufen, echt ist. Vielleicht hilft ihnen ihr Glauben ja tatsächlich (dann wäre das allerdings ein Fall für den Papst).

"Wie die Motten im Licht" - Touristen am Bund

Der Bund selbst ist am Abend kaum zu sehen – vor lauter Menschen. In Dreier- und Viererreihen drängeln sie sich am Ufer des Huangpo um Bilder von den bunt angestrahlten Hochhäusern auf der anderen, der Pudong-Flussseite, zu machen. Die prachtvoll angestrahlten Kolonialbauten auf dieser Seite des Huangpo interessieren dagegen kaum jemanden.

Eine Straße, zwei Seiten: hier die alten Bauten aus der Kolonialzeit....

... und hier das Lichtermeer der Hochhäuser

Das Lichtschauspiel ist beeindruckend, aber der Besuch am Bund macht mir trotzdem keinen Spaß. Zu viele Menschen. Die Promenade ist so voll wie eine U-Bahn im Berufsverkehr. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass dieser Ort an seiner eigenen Popularität erstickt.

Überall an der Uferpromenade stehen Wachleute und Polizisten. Sie machen jedem Mitarbeiter eines deutschen Ordnungsamtes alle Ehre. Wer z.B. auf eine der zahlreichen Sitzbänke klettert, wird nicht gebeten, da runter zu kommen, sondern von einem der örtlichen Hilfssheriffs mit einer Trillerpfeife im wahrsten Sinne des Wortes „runtergepfiffen“.